(пусто)
 
+38(097)9617161 +38(099)2108222 +38(093)4212775-viber Email: support@ unimag.ua
МИД Унимаг
Валюта:
Русский  English 

Каталог

БЛОГ / НОВОСТИ

...
.
 

МИД Унимаг в социальных сетях:
Твиттер Ютюб Фейсбук 
...

Сообщите о Унимаге своим друзьям

БЛОГ / НОВОСТИ RSS 2.0

Из какого материала должна быть велорама?

Рама – очень важная несущая часть велосипеда. От ее характеристик зависят эксплуатационные качества модели, срок ее службы. 

Необходимые свойства рамы: 

  • Прочность. Именно на раму приходятся самые большие нагрузки.

  • Жесткость. Некоторые велосипеды имеют тяжелый ход, несмотря на  довольно серьезные усилия велосипедиста. Модель, как бы, «съедает» часть усилий райдера. Объясняется это тем, что велосипедная рама деформируется во время движения. И, чем она мягче, тем больше усилий велосипедиста требуется на ее раскачку.

  • Легкость. Чем меньше вес велосипеда, тем легче им управлять, разгоняться на нем, поддерживать скорость, преодолевать препятствия.

  • Невысокая цена. Большая часть покупателей ищут недорогие модели велосипедов. А стоимость рамы существенно влияет на их цену.

С точки зрения этих показателей мы и рассмотрим материалы, из которых производятся рамы современных велосипедов.

Стальные рамы 

Используется сталь нескольких видов: 

  • Низкоуглеродистая. Она тяжелая. Ее эксплуатационные свойства низки. Она подвержена коррозии. Плюс – низкая цена. Такие велосипеды дешевы, но имеют низкое качество.

  • Hi-ten. Обладает высокой прочностью. Рамы из этого вида стали более жесткие, чем из низкоуглеродистой, но так же подвержены коррозии. Модели с ними достаточно тяжелы. Их удел – велосипеды начального уровня.

  • Хромомолибденовая. Имеет меньший вес, большую прочность и жесткость, чем первые два вида. Она меньше подвергается коррозии. Хорошо гасит вибрации. 

Все стальные рамы хорошо ремонтируются при помощи сварки. Для предотвращения коррозии они покрываются специальными составами.

Рамы из алюминия

Используются на велосипедах любого вида. Для большей жесткости и прочности в производстве используются сплавы алюминия с кремнием, магнием и цинком. Разницу сплавов можно определить по маркировке 7005, 7075 и 6061. Вес алюминиевых изделий существенно ниже, чем вес стальных, хотя толщина стенок больше. Они обладают высокой прочностью, жесткостью, не подвержены коррозии и способны «обслужить»  сложную геометрию. Производители такой продукции дают на нее пожизненную гарантию. Отличительная особенность рам из алюминия – толстые швы, которые остаются после аргоновой сварки.

Карбоновые велосипедные рамы

Рамы из карбона – признак высокого качества и высокой цены велосипеда. Они очень прочны, ультра-легки, обладают большой жесткостью. Это, практически, идеальное изделие. Но его слишком высокая цена недоступна для большинства райдеров. Сломать такое изделие очень сложно. Но, если это произойдет, его останется только выкинуть, так как оно не подлежит ремонту.

Титановые рамы

Эти изделия имеют несколько худшие характеристики, чем карбоновые. Также они не поддаются ремонту, хотя вероятность их поломки после длительной эксплуатации более высока. Но при этом стоят они так же дорого. Поэтому рамы из титана мало используются не только в любительском велоспорте, но и в профессиональном. 

Производители не останавливаются в своих исследованиях, разработках и испытаниях. Эксперименты распространяются, порой, даже на самые экзотические материалы. В последние годы становятся модными деревянные рамы. Насколько они жизнеспособны, покажет время и  опыт использования. 

Перед тем, как купить велосипед, сделайте оптимальный для себя выбор материала для рамы. От этого, во многом, будет зависеть надежность модели.

Какой нужен электровелосипед для зимнего периода?

Электромотор для велосипеда – это незаменимая вещь, для тех, кто хочет ездить на велосипеде зимой. Данная статья написана после испытаний электровелосипедов в зимнее время года. Мы поделимся своими ощущениями и дадим советы всем желающим, как ездить на велосипеде не только летом и осенью, а круглогодично.

Велосипед – сейчас уже становится, не только как спорт или хобби, а как средство передвижения из точки А в точку Б и минимальными затратами, как по стоимости так и по времени (для крупных городов).

Советуем для зимнего варианта выбирать только передний привод. Зимой скользкая дорога, а основной вес у велосипедиста на заднем колесе. Прокручивание заднего колеса для велосипедиста крайне опасно, можно упасть на скользкой дороге. В то время как переднее колесо не сильно нагружено и, если оно будет прокручиваться, то вы не упадете. Проверенно на практике! В любом случае не увлекайтесь газом на скользкой дороге, используйте импульсный режим.

Электромотор следует включать аккуратно, импульсами и только на ровной поверхности. Если у вас сильный наклон дороги слева направо или наоборот, то электромотор нельзя включать, велосипед сразу поведет.

Сразу оговоримся, что можно ставить покрышки с шипами, они довольно дорогие. Хорошие велопокрышки, например фирмы Schwalbe стоят примерно 120$ на одно колесо. На два это уже 240$, почти как новый велосипед. Однако можно сделать велопокрышки своими руками (старая покрышка + саморезы), это будет гораздо дешевле, а срок службы будет также на одну зиму. В любом случае при большом снеге шипы забиваются и есть вероятность скольжения, поэтому в данной статье мы уделяем особое внимание безопасной езде.

Если дорога действительно скользкая, то лучше выбрать скорость 10-15 км/ч. Это обезопасит вас от последствий от внезапного падения. На небольшой скорости, в случае неуправляемого скольжения, вы сможете себе помочь ногами и не упасть.

На скользкой дороге старайтесь не пользоваться тормозами или пользуйтесь, но импульсно по 1 сек(нажали и отпустили, потом опять нажали). Это поможет вам избежать заноса и падения. Передний тормоз может спровоцировать очень быстрое падение, поэтому пользуйтесь только тормозом на заднем колесе.

Большой плюс электровелосипеда зимой именно с передним приводом, в том, что электровелосипед становится полноприводным. Заднее колесо вы подкручиваете педалями, а переднее мотор-колесо - ручкой газа.

Полноприводный электровелосипед зимой позволит вам проезжать по трудной дороге, где и пешком сложно пройти. Осмысленно управляя передним и задним колесами, вы без труда сможете проехать по рыхлому снегу, по каше (смесь воды и снега) и даже по льду.

Если у вас электровелосипед с передним приводом, то довольно легко определить насколько скользкая дорога. Включите мотор и сразу почувствуете сцепление с дорогой или его отсутствие. Зная данную информацию, можно уже выбирать стратегию езды.

Если на дороге вы видите калию из замерзшего льда, то будьте особенно внимательны. Сбавьте скорость, не рискуйте, велосипед может соскочить в сторону и возможно падение. Причем не важно, калия от шин автомобиля или другого велосипеда, результат будет один – колеса будут соскакивать и скользить.

В темное время суток всегда пользуйтесь велофонарем. В зимнее время на дороге гораздо больше сюрпризов. У Велофонаря (вело фары) есть много плюсов. Первое, с велофарой вы отлично видите дорогу. Второе, видят вас. Автомобилисты, в зимнее время время года, не ожидают встретить велосипедиста на дороге или во дворе, они быстро выезжают со двора, из арок, резко поворачивают. Поэтому сильная велофара поможет вам, чтобы вас заметили. Второе, это пешеходы. Пешеходы тем более, не ожидают, что кто-то будет ехать в -15С по тротуару, да еще на электровелосипеде. У вас бывали случаи, когда вы едите по тротуару, а впереди пешеходы, которых не объехать? Включите мощную велосипедную фару – сразу пропустят, проверенно! Особенно, если у вас велофара более 5000Lm.

Мощность мотор-колеса для зимнего электровелосипеда стоит выбирать, опираясь на здравый смысл, понимая, что дорога может быть скользкой. Учитывая наши рекомендации 10-15км/ч и передний привод, то лучший выбор на зиму - это мотор колесо на 250Вт. Конечно, для тех, кто любит экстрим, может поставить электромотор 500Вт на переднее колесо, а 1000-3000Вт на заднее и ездить не только по тратуарам, а прямо по дороге. Но это крайне опасно! А в ряде случаем просто невозможно. При большой мощности мотор-колесо постоянно проскальзывает, велосипед начинает водить из стороны в сторону, а если это еще и на проезжей части, то вы представляете, чем это может закончиться… Поэтому, если для вас безопасность на первом месте, то советуем для поездок на электровелосипеде зимой - переднее мотор-колесо на 250-500Вт.

Выбор аккумулятора для электровелосипеда на зиму заслуживает отдельного внимания. Марганцевые аккумуляторы LiMn2O4 лучше приспособлены к морозу, чем Lifepo4. При температуре -10 С, марганцевые АКБ теряют в емкости 15%, а Lifepo4 40%. В интернете иногда пишут, что емкость АКБ на морозе не уменьшилась из-за саморазогрева АКБ при нагрузке. Это лукавство. АКБ конечно немного греется летом, но зимой этого недостаточно, даже всего при -10, АКБ промерзает. Нам удалось протестировать АКБ LiMn2O4 при температуре -18C. АКБ потерял в емкости 22%, а напряжение на нем снизилось на 10% уже через 10 минут езды (с 36В до 33В под нагрузкой). Напряжение влияет на максимальную скорость, зимой это не так критично, а вот запас хода имеет более важное значения для электровелосипедиста. Решение данной проблемы – это покупка термостойкого корпуса для АКБ(Lifepo4 или LiMn2O4) т.к. все обычные китайские корпуса промерзают в течение 10-15 минут.

Зимой на велосипеде холодно ездить, а на электровелосипеде тем более. Что делать – одевайтесь по погоде, холодно – покрутите педали, жарко стало – включите электромотор. Вместо перчаток в сильные морозы одевайте рукавицы.

При температуре от +1 до -3 на электровелосипед налипает мокрый снег, которые потом создает наросты и может затруднять движение, поэтому купите в дорогу небольшую щетку с жесткой щетиной, она пригодится вам.

 

Оловянные солдатики: Игры комнатных полководцев


 Самые первые маленькие солдатики были и вовсе деревянными или глиняными. Во всяком случае, именно из дерева была сделана найденная в гробнице сына фараона Емсы миниатюрная армия, мастерски вырезанная и раскрашенная более сорока веков назад. Принцы и короли играли солдатиками из драгоценных металлов — например, в 1610 году Людовик XIII получил в подарок 300 серебряных фигурок работы немецкого ювелира Н. Рогера.

Но что же олово? Этот материал стал применяться для игрушек публики попроще. Столетиями посуда и столовые приборы из олова служили большинству населения Европы. Но в конце XVIII века появилась дешевая фаянсовая посуда, более изящная и гигиеничная. Многие литейщики, лишившись массовых заказов, переключались на производство оловянной миниатюры: в начале XIX века уже не только в Нюрнберге и Аугсбурге, но и в Берлине, Потсдаме, Лейпциге, Фрайбурге, Майсене, Дрездене и других германских городах стали возникать «фабрики оловянных фигур».

После появления германской империи рынок наводнили фигуры солдат и полководцев прусской армии всех эпох. Как только их не изображали: и на парадах, и в походе, и на бивуаках. Ближе к Первой мировой войне появились и всевозможные аксессуары: артиллерийские орудия, грузовики, военные корабли и даже цеппелины. Впрочем, армией дело не ограничивалось: так, дрезденская фирма Георга Хайде предлагала на зарубежные рынки фигуры короля Великобритании с парадным конвоем, Робинзона Крузо, персонажей библейской сцены рождения Христа и даже целую антарктическую экспедицию!

Сегодня в мире десятки фирм делают солдатиков из пластмассы, а вот оловянная миниатюра постепенно стала высоким искусством и предметом вожделения коллекционеров — массово ее теперь почти не производят.

Проволочные кости

Изготовление миниатюрной фигурки начинается с эскиза — ведь необходимо точно знать, что именно хотелось бы получить в финале. Кроме прочего, эскиз помогает заблаговременно понять, какие элементы будущего солдатика будут отливаться вместе, а какие удобнее изготовить отдельно и смонтировать на фигуре уже после отливки. В прежние времена форму для отливки полуобъемных фигур мастер гравировал на мягких пластинах сланца, но для трехмерной миниатюры получить сразу форму не получится, придется сначала сделать модель. Проще всего лепить ее из скульптурного пластилина — он более тугоплавкий и более твердый, чем тот, что продается для детской лепки. Сначала предстоит согнуть проволочный каркас, который будет играть роль скелета пластилиновой скульптуры, а заодно согласно эскизу задаст правильные пропорции. Алюминиевая проволока скручивается таким образом, чтобы скрученный участок примерно равнялся высоте туловища с головой, а свободные концы соответствовали длине ног плюс еще 1,5−2 см. Для удобства лепки ноги можно прибить к деревянному брусочку. Руки, как правило, лепят и отливают отдельно — и удобнее, и готовая фигурка с такими руками смотрится естественнее. Для рук тоже нужен каркас, но попроще — кусочек проволоки, должным образом согнутый «в локте». Здесь тоже оставляется небольшой свободный «хвост» проволоки, за который держат при лепке.

Пластилиновые мышцы

Для работы с пластилином понадобятся некоторые инструменты: стек — пропитанная горячим машинным маслом (чтобы меньше прилипала) лопаточка из твердого дерева, всевозможные иголочки и небольшой нож с острым концом. Пластилин постепенно наращивается на каркас с разных сторон. Сначала вылепливаются основные крупные объемы в виде простейших геометрических фигур. На этом этапе уточняются по эскизу пропорции, мастер со всех сторон рассматривает фигуру — где-то отсекает лишнее, где-то, наоборот, добавляет материал. До тех пор, пока основные элементы точно не соответствуют замыслу при взгляде с любого ракурса, увлекаться проработкой мелких деталей нельзя — велика вероятность, что любовно оглаженный участок придется переделывать.

Особое внимание уделяется, конечно, лицу и кистям рук персонажа, но важно обозначить и колени, локти, запястья — ведь даже под одеждой они контурируются. Чем легче и тоньше одежда, тем заметнее и более «анатомично» будут выглядеть и мышцы будущего солдатика. Самые рельефные складки одежды продавливаются на внутренних поверхностях локтевых и коленных сгибов, самые большие и плавные — на полах длинной одежды, шинели или накидки.

Куда отлить

Не стоит стремиться вылепить абсолютно все мелкие детали — многое удобнее будет сделать уже на металлической отливке. Когда пластилиновая модель максимально проработана, можно заняться формовкой. Формы для литья делают из гипса или виксинта — силиконовой резины химической полимеризации. Виксинтовая форма позволяет скопировать мельчайшие детали и допускает при формовке образование небольших «замков» — резина эластична, отливку удастся извлечь, даже если некоторые ее части окажутся заглублены в вертикальные поверхности на форме. Виксинты бывают разных марок — для литья из оловянных сплавов лучше всего подходят термостойкие У-2−21 и У-2−18.

Проще всего делать форму из двух половин. Самое сложное — отлить первую часть формы. Модель отделяется от подставки, острием ножа легонько наносится линия разъема половин формы — тут важно избежать пресловутых «замков», особенно если форма будет гипсовой. Затем на куске стекла организуется некое подобие кюветы, для чего объем будущей формы ограничивается пластилиновым бортиком. Теперь можно залить туда гипс, разведенный из расчета 1/3 порошкового гипса на 2/3 воды.

Погружаемая часть модели промазывается до линии разъема разведенным гипсом при помощи кисти (чтобы на месте мелких углублений рельефа модели в форме не образовались полости от воздушных пузырьков). После этого модель притапливают в гипс, совмещая линию разъема с уровнем раствора. Если модель норовит утонуть, можно подержать ее некоторое время, пока гипс не начнет густеть.

Когда гипс начинает схватываться, на его поверхности вырезаются небольшие полусферические углубления — они понадобятся для совмещения половин формы. Перед заливкой второй половины необходимо кистью нанести разделительный слой из смешанного с жидким машинным маслом мыла или консистентной смазки. Сначала он будут довольно активно впитываться в поры гипса, но постепенно этот процесс замедлится, и можно будет промокнуть излишки смазки, добиваясь ровного матового блеска всей поверхности разделения формы. Заливка гипса для второй полуформы происходит аналогично первой, и вот уже гипс «встал», и настал волнующий момент извлечения пластилиновой мастер-модели. Теперь форму можно немного доработать — отгравировать мелкие детали, что невозможно было сделать в пластилине. Например — процарапать иглой канты, тесьму, пряжки, сымитировать фактуру меха и т. д. Остается прорезать в гипсе литник, куда будет заливаться металл, и выпоры для выхода воздуха. Перед отливкой оловянного солдатика гипсовая форма обязательно должна несколько дней сохнуть, чтобы в ней не осталось и следа влаги — иначе закипевшая от расплавленного олова вода форму разорвет.

При работе с виксинтом технология изготовления формы отличается не принципиально. Разве что первым этапом на модель намазывают слой этого материала толщиной 1−2 мм, а уж потом готовят для всего получившегося «кокона» гипсовые корки по описанной выше технологии. При разделении половин готовой гипсовой формы «кокон» разрезают и извлекают пластилин. Получаются виксинтовые формообразующие, заключенные в жесткий гипсовый «корсет».

Перед заливкой металла рабочую поверхность гипсовой формы желательно закоптить над свечой (для виксинта этого не требуется). Чистое олово для литья не применяют — и «чума оловянная» на горизонте всегда маячит, и металл этот в расплавленном виде не настолько текуч, как некоторые его сплавы, что сказывается на точности передачи мелких деталей. Лучше всего льются сплавы висмута, так называемые «эвтектики», например сплавы Розе и Вуда, широко применяемые в устройствах пожарной автоматики.

Сам процесс литья прост: половины формы скрепляются струбциной, металл разогревается на газовой плите до образования на его поверхности пленки соломенного цвета и вливается в форму (обычно литник делают со стороны ног фигуры).

Приделать руки

По металлической отливке можно выполнять финальную отделку: имитировать тончайшей гравировкой стежки ниток на швах одежды, мелкую фактуру войлока и меха, отверстия для иглы пряжки на ремнях амуниции и т. д. Металл мягкий и пластичный, легко режется острием ножа или штихелями, полируется стержнем стальной иглы. К готовой фигуре приклеиваются цианакрилатным клеем руки и другие отдельно выполненные детали. Чем больше проработано мелочей на модели, тем лучше она выглядит — нужно сымитировать и подшлемник каски, и вентиляционные отверстия в ней, и подбородочный ремень, не забыть знаки различия на погонах, «орлы» на пуговицах. Конечно, степень проработки зависит от масштаба фигурки — одно дело миниатюра высотой 120 мм, совсем другое — 54 или 30 мм.

Make-up

Прежде чем фигурку красить, необходимо ее загрунтовать — иначе краска будет плохо держаться. Можно использовать любой грунт для металла, например — фирмы Humbrol. И конечно, нужно укрепить солдатика на временной подставке — иначе за что его держать?

Самое сложное — роспись лица. Вначале наносится очень жидкая красно-коричневая краска — так, чтобы она затекла во все складки рельефа и выявила черты лица. Излишки краски промакиваются сухой кистью. Затем на выступающие участки — нос, щеки, лоб, подбородок — наносится более светлая по тону краска. При этом на щеках, губах, ушах краска должна быть чуть розовее; на подбородке, под носом — чуть холоднее (степень «холодности» зависит от того, когда последний раз брился персонаж). Белки глаз можно не выделять — это смотрится «по-кукольному», ведь глаза человека скрыты в глазных нишах и вдобавок почти всегда щурятся от ветра, пыли, громких звуков — как раз тех факторов, которых на поле битвы более чем достаточно. Белки глаз видны только при прямом взгляде, глаза в глаза, но и тут достаточно чуть «тронуть» их не белой, а светло-серой краской с теплым оттенком. Зрачки можно наметить иглой, окунув кончик в черную масляную краску. Лицо и открытые кисти рук лучше всего расписывать художественной масляной краской — только она допускает нежные полупрозрачные лессировки, столь удачно передающие цвет тела живого человека. Неплохой результат дают художественные же водорастворимые акриловые краски.

Одеваем

Главное требование при окраске униформы — матовость покрытия. Здесь важно правильно выбрать подходящую краску. Специальные краски для моделистов выпускаются многими зарубежными фирмами (скажем, той же французской Humbrol, германской Revell или итальянской Model Master). Одно неудобство — сохнут они относительно быстро, поэтому могут оставаться следы кисти, а при подчеркивании складок одежды трудно растушевать границы тонов. Поэтому и здесь «тонировка» — выделение более светлым тоном базового цвета выступающих участков рельефа и зрительное «углубление» более темным тоном складок — выполняется художественной масляной краской. По уровню блеска все участки униформы выравниваются потом, когда фигурка покрывается из аэрографа (художественный краскопульт для мелких и точных работ) слоем матового лака.

Ремни и другие предметы амуниции лучше окрасить акриловой краской, имеющей мягкий восковой блеск, так удачно имитирующий кожу. Сапоги — самая живописная часть костюма. В них, как в зеркале, должны отразиться специфика конкретного театра военных действий, время года и погода. На параде они начищены до зеркального блеска, летом — пыльные, в распутицу облеплены грязью, зимой припорошены снегом.

Металлические части оружия вначале красят полностью в черный цвет или каким-либо из темных «металликов» (и такие краски для моделистов выпускают). Затем выступающие детали и грани высветляются серебрянкой — для этого по ним слегка проводят кистью со следами серебряной краски (кисть предварительно вытирают о салфетку до сухого состояния). Подобная обработка делает оружие «потертым», боевым.

Описать все тонкости процесса «очеловечивания» оловянного солдатика в одной статье невозможно. Процесс это творческий, и каждый художник ищет свои средства для достижения наиболее убедительного результата. Здесь есть и свои Шиловы, и Церетели, и даже свои Ван Гоги.

Оловянная чума

С Антарктидой связана еще одна страница из истории олова. В 1912 году погибла отправившаяся на штурм Южного полюса экспедиция Скотта. Среди снежной пустыни люди остались без горючего, поскольку керосин вытек из разрушившихся по неизвестной причине жестяных баков. Оказалось, что олово паяных швов превратилось в серый порошок — его поразила «оловянная чума». Полиморфное превращение «белого олова» в «серое» было известно давно — на складах многих армий, бывало, не досчитывались то пуговиц на шинелях, то котелков. Однако далеко не сразу разобрались, что развивается это явление только в условиях низких температур — быстрее всего процесс идет при -33оС. Причем, если пораженные вещи соседствуют с целыми, происходит заражение «здорового» металла, прямо как при настоящей «человеческой» чуме. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.

Как выбрать мотор-колесо по мощности?

Помогите пожалуйста определиться или понять. На что влияет повышение мощности мотора, а на что вольтаж? Например чем отличается мотор-колесо 36v 350w от 48v 250w?

GM

Гироскутер или электросамокат?

Электрические транспортные средства появились сравнительно недавно. В начале нового тысячелетия американский изобретатель представил на суд публики самобалансирующийся двухколесный самокат, в который вмонтировал датчики равновесия. При помощи электродвигателя устройство начинает движение. Свое изобретение он назвал сигвеем. Изделие быстро завоевало популярность среди молодежи, подростков, сотрудников охранных агентств, полицейских, почтальонов и курьеров. Высокая маневренность при небольших затратах на приобретение и содержание позволили сигвею затмить популярность велосипедов.

На базе электросамокатов были разработаны устройства с моноколесом. Тормоза, газа, сидения и руля у приспособления нет. Управление происходит при помощи электродвигателя, реагирующего на движения ног. Через некоторое время была разработана модель, сочетающая достоинства сигвея и моноколеса. Так мир увидел гироскутер. В отличие от электросамокатов, гироскутеры оборудованы встроенными гироскопическими датчиками, которые используются для самобалансировки, что позволяет совершать поездку, стоя. Постоянная нагрузка на ноги развивает мышечную систему, а необходимость держать спину ровно для управления транспортным средством формирует правильную осанку.

Преимущества гироскутера перед электросамокатом следующие:

  • Удобное расположение подставок для ног; Легкость в обучении вождения и в процессе эксплуатации;
  • Отсутствие руля. Интерактивная система управления посредством движений тела: наклоны, перемещения веса на одну из ног позволяют совершать повороты в разные стороны, а также регулировать скорость движения;
  • Малые габариты. Даже самый маленький электросамокат занимает много места. Гироскутер можно положить в сумку и спрятать в шкаф. Не нуждается в парковочном месте;
  • Сигвеи и электросамокаты сильно отличаются в зависимости от модели, функциональности и габаритов, в то время, как гироскутеры различаются только по техническим характеристикам и дизайну.

Главные особенности и преимущества электроскутеров

 В последние годы скутеры, как средство передвижения, все больше и больше набирают популярность. На дорогах страны их можно увидеть в большом количестве разных моделей, цвета и размера. Стоимость по силам многим, так как скутеры дешевле всех остальных видов личного транспорта. Раньше выпускались скутеры только бензиновые, теперь же появились их электрические сородичи. Электрические скутеры отличаются от бензиновых тем, что их движок работает почти бесшумно , хранение не требует большого пространства. Ко всему, электричество по стоимости дешевле бензина, стоимость которого только растёт. Большое преимущество электроскутеров и в том, что они не загрязняют своими выхлопами окружающую среду. А это значит, совершенно безвредны для экологии и озонового слоя Земли.

Аккумуляторная батарея заряжается достаточно быстро: в течении 4-5 часов, а количество циклов заряда-разряда достигает 1000. Этого вполне достаточно для пользования электроскутером на одной и той же аккумуляторной батареи в течении 1,5 – 2-ух суток несколько лет. Стоит уточнить, что на одной подзарядке можно проехать в среднем около 60 километров, что является нормальным расстоянием в пределах города. Какому элекстроскутеру отдать предпочтение

При покупке скутера необходимо для себя определиться: для каких конкретно целей он вам нужен. Исходя из этого обратите внимание, что конкретно следует учитывать:

  1. ваш вес;
  2. предполагаемое расстояние передвижения;
  3. вид посадки (сидя или стоя)
  4. условия дороги

 Большинство электороскутеров выдерживает ездока весом до 120 килограмм. Что касается допустимого расстояния, то здесь большое значение имеет ёмкость аккумуляторной батареи. На аккумуляторе сильной мощности среднее расстояние равно километрам тридцати. Проехать можно и пятьдесят, но это при небольшом весе ездока и если ровная дорога. Кроме этого на длительность зарядки аккумулятора зависит и погодные условия. Ездить на электроскутере предпочтительней по равнинной местности. На АКБ особенно отрицательно влияют подъёмы. При поездках по неровной дороге следует выбирать скутер с мощностью двигателя не меньше 350 киловатт, но не стоит забывать, что в таком случае вам будут нужны водительские права. Отличным и недорогим вариантом данного транспорта может послужить электроскутер Aima. 

Вес электроскутера

При покупке скутера надо учитывать и его вес, что имеет немаловажное значение. Это касается в особенности девушек. Есть модели, которые весят почти 90 килограмм. Для девушек лучше всего выбирать скутер более лёгкий. Например, модели весом 15 килограмм. Выпускаются электоскутеры и с двумя посадочными местами, но в этом случае аккумуляторная батарея разряжается быстрее.

Про погодные условия

Как советуют специалисты, лучше всего кататься на скутерах в тёплую и не дождливую погоду. Попавшая в механизм вода может спровоцировать поломку. А ремонтировать по гарантии могут в этом случае и не согласиться.

Покупать дешёвый электроскутер лучше всего людям с не очень большим весом и живущим в тёплом климате. В принципе, у таких электроскутеров небольшая мощность , и выезжать на подобных моделях на дорогу с оживлённым движением не стоит, чтобы не мешать движению транспорта. Подобные модели идеальны для езды по специальным дорожкам или тротуарам.

Достоинства электроскутеров

Для вождения электроскутером не требуются водительские права. Им просто и легко научиться управлять. Сам по себе скутер компактен, при езде бесшумен и для его содержания не нужны большие затраты.

Электороскутеры примечательны и тем, что при езде можно помогать себе ногами, как на велосипеде. Помните, если мощность АКБ рассчитана на тридцать километров, а вам надо проехать расстояние в сорок, то можно воспользоваться педалями. При этом энергии будет затрачиваться меньше, а есть модели электроскутеров, у которых при использовании педалей аккумуляторная батарея и вовсе отключается.

Электроскутер или электровелосипед — что выбрать?

Электроскутер или электровелосипед — сложный выбор.
Очень многие жители больших городов постепенно предпочитают более экологические виды транспорта, такие, например, как электроскутер или электровелосипед. Они экономичны и очень практичны в обслуживании. При этом их наличие позволяет сократить время, за которое можно добраться до работы — нет необходимости часами стоять в пробках, при этом всегда можно сократить дорогу к работе. Но для многих вопрос выбора таких транспортных средств очень сложный. 

Для того, чтобы определить, какой из видов электротранспорта лучше, необходимо определить основные моменты, которые их различают.

Любой, кто решит электровелосипед купить должен знать, что этот вид транспорта относительно легкий в плане транспортировки, и его без особого труда можно занести в квартиру даже без использования лифта. Для здоровья такой электровелосипед очень полезен — с его помощью можно создать нагрузку на все группы мышц. При этом наличие электропривода позволяет уменьшит нагрузки, сделать их умеренную физическую нагрузку, это позволит обеспечить приятную и невыматывающую тренировку. Относительно элетроскутера — это очень большой плюс.

Очень большим плюсом является стоимость электровелосипеда, которая по карману очень многим. Тем более, что ремонт электровелосипеда можно без особых трудностей проводить в домашних условиях не имея при этом специальных навыков ремонта подобных средств.

Не менее популярны в последнее время стали электроскутера. Электроскутер купить достаточно просто — можно выбрать понравившуюся модель в Интернете, а можно выбрать в одном из специальных магазинов. Наличие электроскутера дает возможность на протяжении достаточно долгого времени двигаться на тяге электродвигателя. При этом нет необходимости прилагать какие-то мышечные усилия. Любому владельцу электрического скутера нет необходимости получать специальные права, что очень удобно в условиях города.
Для того, чтобы произвести ремонт электроскутера достаточно немного разбираться в электрических двигателях и основных принципах работы механической передачи. Достаточно большой проблемой электроскутеров является вопрос парковки и хранения его — большая (относительно электровелосипеда) масса и габариты вынуждают хозяев искать различные альтернативные варианты хранения (например, на стоянках).

Оба транспортных средства считаются новыми — долгое время электрические двигатели не находили широкого применения среди любителей активной езды. Но оба эти вида транспорта имеют один существенный минус — аккумуляторную батарею, заряжать которую необходимо регулярно (в этом плане электровелосипед более практичен, так как всегда можно воспользоваться педалями). Но согласно планов, во многих городах в ближайшие годы будут создаваться пункты обмена разряженных аккумуляторов на заряженные. В любом случае покупателю стоит оценить все плюсы и минусы обеих конструкций и самому определить, что именно подходит ему в каждом конкретном случае.

Как выбрать музыкальный инструмент

Статья носит обзорный характер и предназначена, в первую очередь, для тех, кто только соприкоснулся с миром музыки или с освоением нового музыкального инструмента.С чего начать? Как сориентироваться в изобилии, которое предлагает нам современный рынок? Как сделать правильный выбор? Особенно сложно ответить на эти вопросы начинающим музыкантам – тем, кто приобретает свой первый музыкальный инструмент. Возможно, кто-то хотел бы сменить инструмент на более профессиональный или освоить другой. Конечно, хочется, чтобы это было недорого, качественно и на всю жизнь. О том, как добиться выполнения всех этих требований, и пойдет речь в этой статье.

Я не буду давать названий конкретных моделей по ряду причин. 
Во-первых, чтобы Вы смогли сформировать собственное мнение по этому вопросу. Во-вторых, чтобы не ограничивать Ваш выбор только авторскими предпочтениями. В-третьих, так как необходимо учитывать, какие задачи поставлены перед новым инстументом и Ваши индивидуальные предпочтения и возможности (место проживания, финансы, физиологию, психологию и т.д.). 
Таким образом, эта статья станет своего рода компасом, который поможет сориентироваться в «джунглях» современного рынка предложений.

Для этого рассмотрим общие принципы подхода к выбору практически любого инструмента. 

1. Какой именно инструмент? 
Инструменты созданы человеком, чтобы выполнять определенные задачи, облегчать труд, экономить силы и время. Для этого они должны отвечать определенным требованиям и быть качественными. Некачественный инструмент потребует дополнительных усилий и затрат.
Поэтому изначально Вам нужно определиться, какой именно инструмент (акустическая или электрогитара, блок-флейта или флейта пикколо, рояль или электропианино и т.д.) Вам нужен и какому уровню качества он должен соответствовать.

2. Какие цели и задачи мы перед собой ставим?
Ответ на этот вопрос поможет легче сориентироваться в предлагаемом рынком ассортименте (моделях, брендах) и сделать правильный выбор. 
Рассмотрим наиболее частые цели приобретения музыкальных инструментов и наиболее подходящие для них решения.
а) Хобби. Инструмент приобретается для себя. Нет претензий на профессиональную деятельность. Это игра «в свое удовольствие», форма досуга, релаксации, медитации.
Инструмент: Начальный уровень. Подойдет практически любой. Главное, чтобы он был удобным, с устраивающим звучанием, в хорошем рабочем состоянии, и вызывал позитивные эмоции.
Ценовая категория: любая.
б) Обучение в кружках, центрах досуга, домах творчества, не предоставляющих гос.диплом о музыкальном образовании. 
Инструмент: от начального уровня до студенческой модели (зависит от требований педагога). 
Ценовая категория: начальная – средняя.
в) Обучение в профессионально-ориентированных музыкальных заведениях, предоставляющих гос.диплом о музыкальном образовании (школы, колледжи, университеты, академии, консерватории). 
Инструмент: от студенческой модели до профессиональной. 
Ценовая категория: средняя – высокая.
г) Профессионально-преподавательская деятельность. 
Инструмент: вполне подойдет студенческая модель.
Ценовая категория: средняя. 
д) Профессиональная практическая деятельность – работа в профессиональных творческих коллективах, на студиях звукозаписи.
Инструмент: Высший уровень. Требуется профессиональный инструмент (порой не один для разных творческих задач) высокого исполнительного класса. 
Ценовая категория: высокая – высшая.
е) Коллекционирование. Вложение средств.
Инструмент: Для этих целей приобретаются инструменты, представляющие коллекционную ценность либо сейчас, либо в перспективе, инструменты, имеющие стабильную или возрастающую рыночную стоимость.
Ценовая категория: высокая – высшая.

3. Стиль.
Учитывайте специфику той музыки, которую вы предполагаете исполнять. 
Если вы собираетесь практиковаться в тяжелых стилях, нет смысла приобретать джазовый инструмент и наоборот. Независимо от качества исполнения, звучание инструмента не будет вписываться в общий микс коллектива. 
Но модель должна соответствовать не только стилю, но и имиджу (как лично Вашему, так и группы в целом). Если Вы планируете фотосессии, видеосъемки с музыкальным инструментом, то его внешнему виду стоит уделить особое внимание. То есть даже если он звучит на все 200%, а выглядит весьма непривлекательно, то, скорее всего, из кадра Вас будут вырезать. Либо выглядеть Вы будете как «белая ворона». А вот для студийной работы имидж инструмента (его внешний вид) практически не имеет значения. 

4. Бюджет.
После того, как Вы определили цели и задачи, следует оценить бюджет.
Чем выше творческие цели Вы перед собой поставили, тем больше потребуется средств. Понятно, что «в умелых руках и кастрюля - барабан», но опускаться ниже, чем на одну ценовую категорию, не стоит. Например, для профессиональной деятельности в ряде случаев можно пользоваться студенческой моделью (в среднем ценовом диапазоне вместо высокого), но моделью начального уровня – уже нет, так как слушатель заметит.
Все мы слышали о том, что можно выбрать хороший инструмент из дешевых моделей. Но это скорее исключение, чем правило. Цена складывается не просто так, хотя и не всегда является показателем качества. Например, цена выше из-за инкрустации, оформления, юбилейной модели, привоза из-за океана и т.д. Но в какой-то момент она начинает расти быстрее качества звучания.
Также следует учитывать и перспективу развития – «Закон Роста».
На сегодняшнем уровне музыкальный инструмент может устраивать Вас, но через какое-то время (когда Вы освоите несколько уроков, техник) – уже нет. Поэтому лучше брать инструмент «на вырост» - с перспективой, ориентированный на будущее, на творческий рост. 

5. Подбор модели.
Теперь настало время выбора конкретной модели. К этому вопросу следует подойти довольно тщательно. Хорошо бы вспомнить поговорку: «Семь раз отмерь – один раз отрежь», а для Вас - «семь раз послушай - один раз купи». Здесь можно порекомендовать несколько практических (опробованных) способов подбора будущей модели. Невозможно предугадать, что окажется наиболее эффективным в Вашем конкретном случае - один или несколько способов, а, может быть, что-то совершенно новое . Об этом Вы можете рассказать в рубрике «Вопросы-Ответы». Мы будем очень признательны за Ваши отзывы о том, какой способ оказался наиболее эффективным именно для Вас.
а) Метод «правой руки». Определившись с целями и задачами и имея бюджет, вы приобретаете первый «попавшийся» (приглянувшийся с учетом ваших критериев и запросов) Вам инструмент, который Вам «мурлычет». Т.е. берете то, до чего «можете дотянуться правой рукой» (для правшей), не совершая лишних телодвижений (отсюда и название). Несмотря на свою простоту, иногда этот метод работает довольно эффективно. 
б) Инструмент мечты. Если у Вас есть кумир, игрой которого Вы восхищаетесь, равняетесь на него, то проще всего будет ориентироваться на ту модель музыкального инструмента, на которой он играет (либо лицензионную копию, если бюджет не позволяет взять оригинал или заказать у того же мастера). Даже если звучать он будет не совсем так, как оригинал, все же характер звука будет похожим, а внешний вид безупреченым. Плюс ко всему Вы будете играть на таком же инструменте, как и Ваш кумир - в психологическом плане это много значит! 
в) Аналитический подход предполагает тщательное изучение рынка и составление списка ведущих брендов. Какой ассортимент представлен в магазинах в вашем городе? Что есть у частных привозчиков, на рынке б/у инструментов?
г) Изучение моделей - просмотр видеороликов, прослушивание демо-записей, самостоятельная проба инструментов. 
д) Консультация со специалистами, знакомство с рекомендациями известных, авторитетных музыкантов. 
е) Изучение специальной литературы, сравнительных тестов, характеристик экспертов.
ж) Изучение отзывов пользователей и чтение специализированных форумов. 
И помните, кто бы что ни сказал и ни написал, выбор всегда остается за Вами!

6. Качество.
Вот Вы и остановили свой выбор на конкретной модели и уже держите ее в руках. Осталось расплатиться, отнести инструмент домой, как следует обмыть и начать практиковаться. Но не спешите расставаться со своими деньгами! Нужно как следует проверить инструмент, изучить его качество. Особенно хорошо, если в этот момент рядом с Вами будет опытный практикующий музыкант. 
Рассмотрим изучение качества на примере гитары.
В каком состоянии инструмент? Сколько ему лет? Игранный или нет? 
Если это гитара, то бытует мнение, что чем она старше, тем лучше, высохла древесина. Это логично, но лишь отчасти. На самом деле, гитара должна быть изготовлена из уже высушенной древесины. И если новый инструмент не звучит, то полагаться на то, что он зазвучит лет через 20-30 не очень-то разумно. Если изначально нет характера, глубины, атаки, отклика, то года их особо не прибавят. Но если гитара звучит уже новой, то, скорее всего, лет через 30 (при хорошем обращении) будет просто сказка!
Что касается так называемых «разыгранных» инструментов, то здесь имеет значение то, кто именно на нем играл, как относился и ухаживал. Если на нем играл мастер, или человек, у которого руки выросли из правильного места, то, скорее всего, он его «разыграл». Если инструментом владел дилетант, то, вероятно, он будет «заигран». «Разыгранный» инструмент хорошо откликается на подачу, динамичен, держит строй, отвечает на нюансы, «поет» - на нем хочется играть и играть. «Заигранный» отличается капризностью, жесткостью, плохим откликом, нестройностью, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Здесь можно провести аналогию «звучащий – не звучащий» инструмент.

На профессиональном инструменте, как ни странно, играть сложнее: он очень тонко реагирует на передачу исполнителя вплоть до мыслей (слышна вся «лажа»). Достаточно порой только подумать, чтобы передать желаемый нюанс. На любительском инструменте приходится делать все значительно грубее. Раньше, когда я учился и с музыкальными инструментами был большой дефицит, бытовало мнение, что учиться лучше на плохих инструментах, чтобы потом, взяв хороший, было легче. Но на самом деле, заниматься нужно только на хорошем и исправном инструменте. Почему? На плохом себе дороже, и, возможно, придется переучиваться.

Итак, перейдем к оценке инструмента.
1) Оцените качество инструмента и посмотрите, в каком он рабочем состоянии. Это особенно актуально для б/у и низкобюджетных инструментов неизвестных брендов. Прежде всего, изучите и оцените его визуально. Обратите внимание на внешний вид. К примеру, потертости, небольшие сколы не существенны для звучания гитары, хотя могут портить внешний вид. Если же это трещины в корпусе, в грифе, прочие механические повреждения, то тут лучше сразу оказаться от покупки. 
2) Обратите внимание на механизм. Он должен быть не гнилым и полностью работоспособным, резьба на анкерной гайке (внутри грифа) не сорвана. Так же и резьба на других гайках, особенно на машинке, где крепятся струны внизу, на мензурных гаечках и винтиках должна быть в хорошем состоянии. Механизм должен полностью прилегать к корпусу гитары, без щелей, все винтики и болтики закручиваться и раскручиваться.
3) Колки должны держать строй. Для этого настройте струну по тюнеру и подергайте несколько раз. Повторите эту процедуру столько, сколько необходимо до полной стабилизации строя. Через несколько минут проверьте строй. Если он уполз - значит колок не держит, если остался без изменения, то все ок.
4) Лады должны быть новыми, гладкими, без пропилов, без заусенцев.
На каждой струне извлеките ноту на каждом ладу (от первого до последнего) - не должно быть одной и той же ноты (по звучанию) на разных ладах. Также и звук должен быть чистым без металлических примесей. Небольшое позванивание допускается для низкого положения струн относительно грифа. А если струны расположены высоко от грифа (более 4 мм.) и довольно сильно позванивают, то это сигнал чтобы насторожиться: а все ли в порядке с грифом и ладами?
5) Электроника должна быть исправна, без фонов. Небольшой фон и щелчки возможны из-за незаземленной аппаратуры и неэкранированной гитары - это не является браком или неисправностью, так как новый инструмент нуждается в доводке, регулировке, экранировке. Главное, чтобы не было щелчков из-за некачественного контакта (часто присутствует в джековом гнезде и хруст в потенциометрах, что свидетельствует об их износе).
6) Гриф на вид должен быть прямым, без излишнего изгиба. Обязательно посмотрите на гриф на свет со всех сторон - оцените прямоту линии, наличии изгиба. Небольшой изгиб допускается только в середине грифа на стороне ладов.
Все эти недочеты говорят о том, что приобретая такой инструмент, можно попасть на недешевый ремонт, возможно, даже дороже самого инструмента (особенно если инструмент бюджетный). Если проблемы не существенны, то сбивайте цену, чтобы окупить возможный ремонт.
Для электрооборудования, микрофонов, процессоров, радиосистем требования те же самые – чтобы был приемлемый внешний вид, кнопки не западали, не залипали, все функции работали. Если начинаются «глюки» уже при проверке, то это явный знак, что не так все гладко.

8. Комфортность. Удобство. Звучание.
Помимо того, что инструмент должен быть в хорошем техническом состоянии и отвечать Вашим требованиям, он должен быть удобен. Помните, что неудобство ведет к дополнительным зажатостям, которые влияют на уровень исполнения и на развитие профессиональных заболеваний. Учитывайте Ваши индивидуальные физиологические качества. Например, если у Вас маленькая рука, то сложно и некомфортно будет играть на широком и толстом грифе. Ощутите, как инструмент лежит в руке? Удобно или нет? Насколько комфортно Вы ощущаете себя с данным корпусом гитары (сидя, стоя). Удобна ли балансировка(особенно когда стоите)? Сравните с другими моделями. Оцените, с каким грифом (широким, узким), формой корпуса Вы ощущаете себя лучше всего. 
При выборе играйте произведения, которые планируете исполнять, а не набор сторонних нот, аккордов, фраз. Либо пусть это сделает кто-то другой, а Вы послушаете со стороны. Посмотрите, насколько хорошо инструмент вписывается в Ваше представление о стиле музыки, в котором Вы собираетесь практиковаться? Его характер должен быть прямо «оттуда», без всяких «кручений ручек» эквалайзера (ручки частот bass-middle-high должны быть посредине - на 12 часов).

9. Две недели на обмен. 
При покупке в магазине, обменять инструмент - это Ваше законное право. Если Вы покупаете с рук, то договаривайтесь на такие же условия. Порой это необходимо для обнаружения скрытых дефектов, которые при первом осмотре могут быть и не видны (особенно в скрытых местах - под крышкой у гитары и т.д.). Для этого в домашних условиях нужно тщательно обследовать инструмент, желательно, с помощью специалиста. Так же в комфортной и привычной для себя обстановке и акустике, при тестовой записи, игре в группе можно обнаружить, что по звуку, имиджу или другим параметрам этот инструмент не совсем то, что вам нужно. Возможно, причиной возврата станет появление дополнительных средств на более продвинутую модель, от которой ранее Вам пришлось отказаться. 

10. Приобретение инструмента через Интернет.
Основная проблема такого выбора в том, что Вы будете изучать инструмент в основном по фотографиям (реже рекламным роликам, демо-записям) и не всегда тот, который покупаете (особенно по каталогам). Помните, что приобретая инструмент заочно, не играя на нем, вы берете «кота в мешке», хотя он может оказаться и настоящим «котом в сапогах».
Стоит оценить степень риска, стоимость эксперимента и постараться свести эти показатели к минимуму с помощью грамотных консультаций, тщательного анализа, изучения репутации продавца, советов с опытными людьми и интуиции. Рассмотрим варианты:
а) Интернет-магазины. В некоторых присутствуют демонстрационные салоны, куда можно подъехать и поиграть на выбранном инструменте. Если нет такой возможности, то придется руководствоваться только каталогом. Этот вариант подойдет тем, кто точно определился с моделью и не хочет совершать «лишних телодвижений». В принципе, если не понравится, то можно обменять, либо сдать инструмент (но для этого обязательно сохраните чек). 
б) Аукцион E-Bay. В этом случае необходимо изучать предложения и систему покупки с особой тщательностью. В Интернет можно найти много грамотного материала по этому вопросу (в рубрике «вопросы-ответы» для интересующихся я могу дать ссылки). Лучше проконсультироваться со знающими людьми. И даже если инструмент не понравится, но дойдет до Вас в целости и сохранности, то в большинстве случаев, его можно будет продать минимум за те же деньги. Тем, кто не хочет себя обременять этой волокитой и не любит рисковать, данный способ не подходит. 
в) С рук, когда вы находитесь в другом городе. Тут можно пообщаться с продавцом всеми возможными способами: по телефону, через скайп, попросить фото, записи, видео, демо. Этот вид подходит для тех, кто более менее ориентируется в музыкальных инструментах, и хочет подобрать для себя более продвинутую модель.

Руководствуясь этими принципами, Вы сможете подобрать себе инструмент «по душе». Я искренне надеюсь на это и желаю Вам успеха в этом важном деле!
И помните, что подбор инструмента – это процесс, который продолжается у многих музыкантов всю их творческую жизнь.

Резюме. Алгоритм подбора инструмента:
1. Определите цели задачи.
2. Оцените и отложите необходимые для покупки средства.
3. Почитайте профессиональные статьи, специализированные форумы, послушайте демо-записи, проконсультируйтесь со специалистами, рассмотрите все возможные варианты.
4. Идите и слушайте, пробуйте и выбирайте тот музыкальный инструмент, который Вам понравился во всех отношениях (внешних, звуковых, удобен, вызывает положительные эмоции, «мурлычет» Вам, к которому «душа лежит»). 
5. Берите его смело - это Ваш инструмент! И играйте, играйте и играйте на нем в свое удовольствие

Велосипедный словарь "от А до Д":

Алюминий -  применяется в производстве рам велосипедов и других различных деталей. Отличается от других металов легким весом.

Амортизатор -  Используется  для гашения колебаний рамы (кузова), поглощает  толчки и удары,которые  воздействуют  на  раму велосипеда  через его колёса

Амортизационная вилка – Элемент конструкции электровелосипеда, включающая в себя амортизаторы -  для обеспечения комфортной езды по неровным дорогам и бездорожью. Поглощает  колебания и толчки.

Багажник -  Конструкция для размещения, фиксации  и транспортировки на электровелосипеде груза. Современные багажники изготавливаются из разных материалов. Самые распространённые багажники – стальные. Второе место по частоте использования занимают более лёгкие багажники из алюминиевых сплавов. Также выпускаются багажники из титана. Всё большее распространение получают багажники из карбона и различных пластиков. Часто они снабжены интегрированным в багажник лёгким боксом из пластика, или ткани.

Байк - название велосипеда на английском языке. В среде руускоязычных велосипедистов это назнание часто используют применительно  к горному велосипеду.

База – это расстояние между центром переднего и заднего  колеса велосипеда,  электровелосипеда, а также другого транспорта.

Балансир - Деталь ручного тормоза. Балансир – жёлобок из металла, закрепляемый винтом на тормозном тросе. Балансир удерживает внутри жёлоба отрезок тросика, который соединяет тормозные рычаги и тем самым обеспечивает одинаковое расстояние от рычагов до обода колеса.

Барабанный тормоз -  устройство, состоящее из тормозных колодок, шарнирно установленых  на оси, изменяющие своё положение с помощью привода (обычно – тормозным тросиком; иногда – тормозной тягой) При  нажатии на ручку тормоза, тормозной тросик передаёт усилие на тормозные колодки и те раздвигаются,  контактируя  со  внутренней поверхностью колёсной втулки, или специального тормозного барабана, размещённого на одной оси со втулкой переднего или заднего колеса. Между тормозными колодками и тормозным барабаном,  возникает трение и за счёт этого происходит торможение. Барабанные тормоза – наиболее простой и недорогой тип тормозов. Барабанные тормоза по эффективности уступают колодочным и дисковым тормозам, а также обычно имеют больший вес. Помимо низкой цены, барабанные тормоза имеют ещё одно важное преимущество – хорошую защищённость от грязи. Барабанными тормозами обычно комплектуются недорогие модели велосипедов,  электроскутеров и грузовых электровелосипедов.

Баттинг - технология изменения толщины стенок труб, для  уменьшения  веса  рамы.

Бачок питьевой - пласмассовая емкость для питьевой воды. Синоним – фляга. На классической раме велосипеда (трапеция), закрепляется на косой  трубе раме велосипеда.

Биение - отклонение части обода от горизонтальной плоскости (осевое, или горизонтальное биение), либо изменение высоты  радиуса  части обода, отличающееся от радиуса остальных частей обода (радиальное, или вертикальное биение)  Осевое биение  может  возникать  и на передних звездах, установленых в каретке.

Болт – цилиндрический стержень с  резьбой и головкой. Обычно изготавливается из металла. Болт - от винта отличается  тем,  что  его  болта  имеет форму шестигранника. Болт откручивается и закручивается гаечным ключом соответствующего размера.

Брызговик         -  пластиковый,  или  резиновый фартук небольшого размера, который закрепляется на переднем, заднем, или обеих крыльях велосипеда, для улучшения защиты велосипедиста и велосипеда - от грязи.

Бустер - специальная подковообразная металлическая арка, -

устанавливается на перья вилки. Используется для противодействия изгибу вилки во время торможения.

Вал каретки — Ось узла каретки, на которой закреплены шатуны с педалями.

Велокомпьютер – Электронный прибор, отображающий информацию о движении велосипеда: текущая, максимальная и средняя скорость; время в пути, пройденное расстояние, температура воздуха. Велокомпьютеры электровелосипедов,  имеют более обширный функционал и помимо указанных параметров, могут отображать напряжение аккумуляторной батареи, силу тока, потребляемую мотор колесом или электродвигателем, количество израсходованной электроэнергии в ватт-часах и даже расстояние в километрах, которое можно проехать на оставшемся заряде в аккумуляторной батарее. Дорогие модели  велокомпьютеров  электровелосипедов,  обычно  имеют возможность переключения виртуальных передач – для изменения скорости и мощности электропривода. В последнее время, в качестве полнофункциональных велокомпьютеров для электровелосипедов, -  всё чаще используются смартфоны со специальной программой. Обмен информацией между смартфоном и контроллером электровелосипеда, происходит через блютус при помощи специального блока управления, подключаемого к контроллеру.

Ведущая звездочка - передняя звездочка, установленная на каретке и приводящая в движение заднее колесо велосипеда с помощью  цепи, или зубчатого ремня.

Ведущее колесо -  это колесо, на которое передаётся крутящий момент   при помощи приводного механизма, посредством цепи, или зубчатого ремня. У электровелосипеда ведущее колесо приводится в движение мотор колесом или электродвигателем. Электровелосипед может иметь два ведущих колеса – в том случае, если переднее колесо оборудовано электроприводом.

Вентиль - Клапан для накачивания и удерживания воздуха в пневматической камере, вставляемой в покрышку колеса, либо в бескамерной покрышке. Обычный вентиль – это металлическая трубка, завулканизированная   в камеру, или бескамерную покрышку. На конце вентиля, выступающем из камеры, имеется резьба  для соединения с шлангом пневматического насоса. Вентиль  снабжен  ниппелем (золотником), который  пропускает воздух – в камеру и препятствует  его выходу  из камеры.

Верхняя труба - Труба рамы, в рамах классической конструкции («трапеция») электровелосипедов и велосипедов, соединяющая верхнюю часть головной трубы, в которую устанавливается передняя вилка, -  и подседельный узел.

Ви-брейк  (V-brake) – велосипедные тормоза, в которых колодки подводятся к ободу перпендикулярно. Трос на вибрейке, в отличие от кантилеверного тормоза,  не закрепляется на балансире  и не проходит через раздвоитель, а закреплён на одном из тормозных рычагов. От этого рычага  ко второму  рычагу – идёт тросик, перпендикулярно обоим рычагам. Эта система тормозов облегчает их настройку, улучшает торможение и делает снятие колеса максимально простым.

Вилка - Передняя поворотная  часть рамы, к которой крепится колесо,  Часто, передние вилки имеют встроенные амортизаторы. Велосипеды с амортизационной передней вилкой относятся к подвиду «хардтейл», то есть, буквально «жёсткий зад» в переводе с англ. Бывают и задние амортизационные вилки. Они применяются в некоторых видах велосипедов, например, - для даунхилла.

Винт – вид крепежа, представляющий из себя цилиндр с  резьбой и головкой. Отличается от болта - головкой (шляпкой), которая делается   «под отвертку»  или шестигранный ключ (шестигранник).В конструкциях электровелосипедов и велосипедов, в основном используется для регулировки  тормозов, переключателей передач и т.д.

Водопроводная труба – (велосипедный слэнг) - Рама из некачественной стали.

Восьмерка - Жаргонное название  осевого биения.

Втулка - центральная деталь колеса к которой  крепятся спицы.  В самой втулке размещены  подшипники, соединяющие корпус втулки с  осью. Ось с колесом крепится на раме велосипеда, или электровелосипеда. Мотор колёса втулок – не  имеют. В них роль втулки выполняет сам корпус мотор колеса.

Выжимка – ручной инструмент для соединения и разъединения звеньев цепи. Без выжимки  разомкнуть цепь подручным инструментом возможно,  но сомкнуть (вставить выдвинутый пин на место) – очень сложно.

Вынос руля – элемент конструкции велосипеда, соединяющий трубу  руля  с вертикальным рулевым штырем. В простом выносе возможно только вращать трубу руля, тем самым изменяя его положение. Качественные выносы – это  сложное устройство, которое позволяет  регулировать высоту и, часто, -  угол наклона выноса.

 Геркон – термин, возникший от сокращения и объединения двух слов   "герметичный контакт" – в одно слово. В конструкциях велосипедов применяется  в качестве  датчика оборотов колеса, для расчёта параметров движения велокомпьютером. Геркон датчика замыкается при попадании в магнитное поле, образуемое маленьким магнитом, фиксируемом на спице колеса.

В электровелосипедах герконы часто применяются в одной из разновидностей  датчика отключения мотор колеса  при торможении. Этот вид  датчика устанавливается на тормозной тросик,  при переоборудовании тех моделей обычных  велосипедов  в электровелосипед, где манетки - объединены с тормозными ручками и поэтому,  замена тормозных ручек на ручки со встроенными датчиками отключения мотор колеса не представляется возможным.

Гидравлическая вилка - рабочим телом в этом типе  амортизационной вилки,  для погашения колебаний , передаваемых колесом на раму, служит  специальное жидкое масло, перепускаемое в процессе амортизации через клапана.  Другое название вилки – масляная.

Головная стойка -  короткая  труба – вертикальная, либо с небольшим наклоном, находящаяся  в передней части рамы.  В  ней закрепляется  передняя вилка.

Горный велосипед (от англ. – маунтинбайк. Сокращённо – МТБ) - Предназначен для поездок по дорогам с некачественным покрытием, а также по пересечённой местности.  От других типов велосипедов отличается повышенной прочностью. Имеет классическую трапециевидную раму, выполненную из стали, алюминия, а у более дорогих моделей, - титана, карбона.Каретка у горного велосипеда – поднята до уровня втулок колёс - для улучшения проходимости. МТВ оснащается амортизационными вилками с большими рабочими ходами. Для некоторых дисциплин, МТВ выпускаются и с задней амортизационной вилкой. Колёса горных велосипедов  имеют прочные усиленные обода, а покрышки – широкий профиль и развитые грунтозацепы. Для эффективного преодоления препятствий,  МТВ оборудуются большим количеством передач, в том числе – пониженными. На подавляющем большинстве моделей МТВ используются дисковые тормоза, которые  более эффективны,  по сравнению с ободными - при движении по грязи.  МТВ можно использовать на шоссе,  однако, здесь он уступает по своим возможностям  – специально предназначенным для этого видам велосипедов и электровелосипедов. МТВ выпускается с разными размерами рам и колёс. Ещё несколько лет назад, основным стандартом  колёс МТВ считались 26-дюймовые. Сейчас произошёл плавный переход в сторону увеличения размерности ободов и наиболее распространённые на сегодняшний день колёса у МТВ – это 27.5 дюймов (650в) и 29 дюймов – «найнер».  

Горные велосипеды имеют специализированные  подвиды, предназначенные для разных велодисциплин:

- фрирайд (гонки на сильно пересечённой местности,  с изобилием серьёзных препятствий)

- даунхилл ( скоростной спуск)

- кросс-кантри (велогонки на пересечённой местности)

- стрит (экстремальная езда в городе, в том числе с преодолением препятствий)

- дёрт (прыжки с трамплинов и выполнение трюков)

- велотриал (преодоление препятствий на местности, или созданных искусственно)

- слоупстайл (съезд по склону с элементами дёрта, даунхилла, норд-шора)

- all mountain (лёгкий фрирайд)

- параллельный слалом (одновременный спуск с возможностью контактной борьбы велогонщиков)

 Разные подвиды горных велосипедов отличаются разными конструкциями и имеют свои особенности, на которые влияют требования, предъявляемые к вело-технике, участвующей в той, или иной дисциплине.

Стоимость разных моделей горных велосипедов,  зависит от качества комплектующих и брендовости производителя и может значительно отличаться.

Грипсы  - Ручки руля (накладки).

Грипшифт  -разновидность  манетки (переключателя передач на руле велосипеда, или электровелосипеда). Переключение передач грипшифтом выполняется  вращением  ручки вокруг оси руля, - наподобие ручки «газа», только с фиксацией в определённых положениях.. Грипшифт обычно является  продолжением  грипсы.

Датчик  -  электронное  устройство  для измерения количества оборотов колеса,  с дальнейшим переводом процессором  велокомпьютера,  оборотов – в км/час и  отображением данных на дисплее велокомпьютера.

Двухподвес – Велосипед, имеющий   амортизацию  переднего и заднего колеса.

.Демпфер – рабочее тело в амортизационных вилках. В качестве демпфера обычно применяется воздух, масло или эластомер. Роль  демпфер  сводится к тому, что он  должен  немного препятствовать сжатию вилки, но разжиматься обратно, - должен медленно. На этом  принципе основано действие всех амортизаторов.

Двойной обод — обод,с двойными  стенкой. Отличается от одинарного более высокой прочностью, при небольшом весе.

 Дропауты — Окончание рамы велосипеда для крепления колес. Горизонтальные дропауты дают возможность двигать колесо – для натяжения цепи в односкоростных велосипедах, а также в небольших пределах, изменять геометрию велосипеда.

Volta bikes

Использование трекинговых палок в походе

Часто начинающие туристы спрашивают, нужно ли брать треккинговые (телескопические) палки в поход в горы? В этой статье мы расскажем основные моменты, которые следует знать об этом снаряжении, о достоинствах и недостатках палок. А решать, покупать их или нет, будете вы сами.

 Что такое треккинговые палки и для чего они нужны? 

Трекинговые палки - это складные палки, состоящие из двух, трех, иногда четырех сегментов, выдвигающихся друг из друга, с возможностью фиксации на определенную длину. В сложенном виде длина палок составляет обычно менее 60 см, поэтому они легко помещаются внутрь рюкзака или прикрепляются снаружи, не мешая вам при перевозке. Телескопические палки широко используются в горном туризме и альпинизме при длительных пеших переходах по сложному рельефу (значительные перепады высот, камни, снег, лед, переправы через реки).

Важная часть конструкции палок - это запоры, которые фиксируют палку в разложенном положении и не дают складываться под нагрузкой. В настоящее время используется два основных типа запоров: винтовой (цанговый) и защелка (flick-lock). Для уменьшения нагрузок на суставы многие модели треккинговых палок дополнительно оснащаются системой антишок, которая гасит удары.

Так для чего служат палки? Они:

  1. позволяют существенно разгрузить суставы ног и нижнюю часть туловища вообще. На длительных переходах с тяжелым рюкзаком это очень экономит силы. Палки обеспечивают стойкость, и вы не совершаете лишние усилия для поддержания равновесия.
  2. облегчают прохождение трудных участков пути, например, переправы через реки.
  3. помогают держать равновесие во время спусков. При этом также снижается нагрузка на колени.

Как правильно пользоваться трекинговыми палками?

треккинговые палкиНе существует строго описанной техники передвижения с треккинговыми палками. Здесь каждый выбирает удобный для себя способ. Чаще всего движения носят естественный характер (шагу правой ноги сопутствует вынос вперед левой руки), а на сложных участках треккинговые палки могут переставляться чаще и их размах будет меньше. На подъемах треккинговые палки делают короче, а на спусках длиннее, чтобы не терять равновесия и правильно распределять нагрузки. Если вы идете по траверсу, то одну палку можно сделать длиннее, а другую короче.

Регулировка длины палок по вашему росту производится следующим образом: при прямом положении тела угол между предплечьем и плечом руки, держащей палку, должен составлять примерно 90 градусов. Другой вариант регулировки: рукоятка палки должна находиться на расстоянии 5-8 см от подмышки. Для эффективного использования функций палок рекомендуется при ходьбе не отставлять концы палок далеко от ног.

Не забывайте о фиксации кистей рук - их необходимо обязательно продевать в темляк (петлю), предварительно отрегулировав его длину. Отрегулированный темляк не должен пережимать руку и не должен позволять кисти опускаться ниже рукоятки палки. Рукоятку не следует сильно сжимать, весь упор должен идти на темляк, тогда кисти не перегружаются и вы сможете избежать мозолей и потертостей на пальцах. Чтобы защитить ладони от натирания мозолей можно также использовать перчатки.

Некоторые предпочитают ходить с одной палкой, но лучший баланс будет у идущего с двумя.

треккинговые палки Достоинства трекинговых палок

  • уменьшение нагрузок на суставы и мышцы ног, спины и нижней части туловища;
  • увеличение устойчивости (дополнительные точки опоры), что может уберечь вас от ненужных падений и травм;
  • увеличение скорости передвижения (особенно на подъемах и спусках);
  • возможность использования для установки палатки или растяжения тента. Существуют модели суперлегких палаток, в которых трекинговые палки играют роль стоек.

 Недостатки трекинговых палок

  • лишний вес;
  • ухудшение координации движений из-за привыкания, что ощущается на сложных участках, где их невозможно использовать;
  • если у вас слабые мышцы рук, они могут заболеть от непривычных нагрузок;
  • малоэффективны как средство самозадержания на снежных склонах при срыве.

 Как ухаживать за трек палками?

После использования во влажных условиях треккинговые палки обязательно следует просушивать и желательно смазывать. Хотя треккинговые палки и не ржавеют, алюминий может окисляться, что может привести к уменьшению срока эксплуатации палок.

Как выбрать треккинговые палки?

специальное кольцо

При выборе палок обратите внимание на длину - они должны подходить к вашему росту. Если ваш рост значительно выше среднего, убедитесь, что палки не будут слишком короткими. Рукоятка должна быть удобна для вашей руки, попробуйте отрегулировать петли. Палки не должны быть слишком тяжелыми, но если ваш вес более 90 кг, то ультра-легкие не подойдут, т.к. они могут поломаться при нагрузке. Наконечники из твердых сплавов предпочтительнее стальных или пластиковых. Проверьте работу механизмов фиксации. Металлическое кольцо будет более прочное, чем пластиковое.

Для зимних походов должны быть в наличии соотвествующие увеличенные кольца-насадки.

Не стоит брать слишком дешевые палки - скорее всего их качество оставляет желать лучшего. Наиболее признанными фирмами-производителями палок считаются Leki, Black Diamond, Komperdell, Masters. Стоимость достаточно надежных телескопических палок для не очень сложных походов находится в пределах 60-80 долл. Качественные треккинговые палки прослужат долго, и вы не пожалеете о потраченных средствах.

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   след >>

© УНИМАГ