+38(097) 961-71-61 +38(099) 210-82-22 +38(093) 421-27-75
(пусто)
 
МИД Унимаг
Валюта:

Каталог

БЛОГ / НОВОСТИ

...
.
 

МИД Унимаг в социальных сетях:
Твиттер Ютюб Фейсбук 
...

Сообщите о Унимаге своим друзьям

БЛОГ / НОВОСТИ RSS 2.0

Гироскутер или электросамокат?

Электрические транспортные средства появились сравнительно недавно. В начале нового тысячелетия американский изобретатель представил на суд публики самобалансирующийся двухколесный самокат, в который вмонтировал датчики равновесия. При помощи электродвигателя устройство начинает движение. Свое изобретение он назвал сигвеем. Изделие быстро завоевало популярность среди молодежи, подростков, сотрудников охранных агентств, полицейских, почтальонов и курьеров. Высокая маневренность при небольших затратах на приобретение и содержание позволили сигвею затмить популярность велосипедов.

На базе электросамокатов были разработаны устройства с моноколесом. Тормоза, газа, сидения и руля у приспособления нет. Управление происходит при помощи электродвигателя, реагирующего на движения ног. Через некоторое время была разработана модель, сочетающая достоинства сигвея и моноколеса. Так мир увидел гироскутер. В отличие от электросамокатов, гироскутеры оборудованы встроенными гироскопическими датчиками, которые используются для самобалансировки, что позволяет совершать поездку, стоя. Постоянная нагрузка на ноги развивает мышечную систему, а необходимость держать спину ровно для управления транспортным средством формирует правильную осанку.

Преимущества гироскутера перед электросамокатом следующие:

  • Удобное расположение подставок для ног; Легкость в обучении вождения и в процессе эксплуатации;
  • Отсутствие руля. Интерактивная система управления посредством движений тела: наклоны, перемещения веса на одну из ног позволяют совершать повороты в разные стороны, а также регулировать скорость движения;
  • Малые габариты. Даже самый маленький электросамокат занимает много места. Гироскутер можно положить в сумку и спрятать в шкаф. Не нуждается в парковочном месте;
  • Сигвеи и электросамокаты сильно отличаются в зависимости от модели, функциональности и габаритов, в то время, как гироскутеры различаются только по техническим характеристикам и дизайну.

Главные особенности и преимущества электроскутеров

 В последние годы скутеры, как средство передвижения, все больше и больше набирают популярность. На дорогах страны их можно увидеть в большом количестве разных моделей, цвета и размера. Стоимость по силам многим, так как скутеры дешевле всех остальных видов личного транспорта. Раньше выпускались скутеры только бензиновые, теперь же появились их электрические сородичи. Электрические скутеры отличаются от бензиновых тем, что их движок работает почти бесшумно , хранение не требует большого пространства. Ко всему, электричество по стоимости дешевле бензина, стоимость которого только растёт. Большое преимущество электроскутеров и в том, что они не загрязняют своими выхлопами окружающую среду. А это значит, совершенно безвредны для экологии и озонового слоя Земли.

Аккумуляторная батарея заряжается достаточно быстро: в течении 4-5 часов, а количество циклов заряда-разряда достигает 1000. Этого вполне достаточно для пользования электроскутером на одной и той же аккумуляторной батареи в течении 1,5 – 2-ух суток несколько лет. Стоит уточнить, что на одной подзарядке можно проехать в среднем около 60 километров, что является нормальным расстоянием в пределах города. Какому элекстроскутеру отдать предпочтение

При покупке скутера необходимо для себя определиться: для каких конкретно целей он вам нужен. Исходя из этого обратите внимание, что конкретно следует учитывать:

  1. ваш вес;
  2. предполагаемое расстояние передвижения;
  3. вид посадки (сидя или стоя)
  4. условия дороги

 Большинство электороскутеров выдерживает ездока весом до 120 килограмм. Что касается допустимого расстояния, то здесь большое значение имеет ёмкость аккумуляторной батареи. На аккумуляторе сильной мощности среднее расстояние равно километрам тридцати. Проехать можно и пятьдесят, но это при небольшом весе ездока и если ровная дорога. Кроме этого на длительность зарядки аккумулятора зависит и погодные условия. Ездить на электроскутере предпочтительней по равнинной местности. На АКБ особенно отрицательно влияют подъёмы. При поездках по неровной дороге следует выбирать скутер с мощностью двигателя не меньше 350 киловатт, но не стоит забывать, что в таком случае вам будут нужны водительские права. Отличным и недорогим вариантом данного транспорта может послужить электроскутер Aima. 

Вес электроскутера

При покупке скутера надо учитывать и его вес, что имеет немаловажное значение. Это касается в особенности девушек. Есть модели, которые весят почти 90 килограмм. Для девушек лучше всего выбирать скутер более лёгкий. Например, модели весом 15 килограмм. Выпускаются электоскутеры и с двумя посадочными местами, но в этом случае аккумуляторная батарея разряжается быстрее.

Про погодные условия

Как советуют специалисты, лучше всего кататься на скутерах в тёплую и не дождливую погоду. Попавшая в механизм вода может спровоцировать поломку. А ремонтировать по гарантии могут в этом случае и не согласиться.

Покупать дешёвый электроскутер лучше всего людям с не очень большим весом и живущим в тёплом климате. В принципе, у таких электроскутеров небольшая мощность , и выезжать на подобных моделях на дорогу с оживлённым движением не стоит, чтобы не мешать движению транспорта. Подобные модели идеальны для езды по специальным дорожкам или тротуарам.

Достоинства электроскутеров

Для вождения электроскутером не требуются водительские права. Им просто и легко научиться управлять. Сам по себе скутер компактен, при езде бесшумен и для его содержания не нужны большие затраты.

Электороскутеры примечательны и тем, что при езде можно помогать себе ногами, как на велосипеде. Помните, если мощность АКБ рассчитана на тридцать километров, а вам надо проехать расстояние в сорок, то можно воспользоваться педалями. При этом энергии будет затрачиваться меньше, а есть модели электроскутеров, у которых при использовании педалей аккумуляторная батарея и вовсе отключается.

Электроскутер или электровелосипед — что выбрать?

Электроскутер или электровелосипед — сложный выбор.
Очень многие жители больших городов постепенно предпочитают более экологические виды транспорта, такие, например, как электроскутер или электровелосипед. Они экономичны и очень практичны в обслуживании. При этом их наличие позволяет сократить время, за которое можно добраться до работы — нет необходимости часами стоять в пробках, при этом всегда можно сократить дорогу к работе. Но для многих вопрос выбора таких транспортных средств очень сложный. 

Для того, чтобы определить, какой из видов электротранспорта лучше, необходимо определить основные моменты, которые их различают.

Любой, кто решит электровелосипед купить должен знать, что этот вид транспорта относительно легкий в плане транспортировки, и его без особого труда можно занести в квартиру даже без использования лифта. Для здоровья такой электровелосипед очень полезен — с его помощью можно создать нагрузку на все группы мышц. При этом наличие электропривода позволяет уменьшит нагрузки, сделать их умеренную физическую нагрузку, это позволит обеспечить приятную и невыматывающую тренировку. Относительно элетроскутера — это очень большой плюс.

Очень большим плюсом является стоимость электровелосипеда, которая по карману очень многим. Тем более, что ремонт электровелосипеда можно без особых трудностей проводить в домашних условиях не имея при этом специальных навыков ремонта подобных средств.

Не менее популярны в последнее время стали электроскутера. Электроскутер купить достаточно просто — можно выбрать понравившуюся модель в Интернете, а можно выбрать в одном из специальных магазинов. Наличие электроскутера дает возможность на протяжении достаточно долгого времени двигаться на тяге электродвигателя. При этом нет необходимости прилагать какие-то мышечные усилия. Любому владельцу электрического скутера нет необходимости получать специальные права, что очень удобно в условиях города.
Для того, чтобы произвести ремонт электроскутера достаточно немного разбираться в электрических двигателях и основных принципах работы механической передачи. Достаточно большой проблемой электроскутеров является вопрос парковки и хранения его — большая (относительно электровелосипеда) масса и габариты вынуждают хозяев искать различные альтернативные варианты хранения (например, на стоянках).

Оба транспортных средства считаются новыми — долгое время электрические двигатели не находили широкого применения среди любителей активной езды. Но оба эти вида транспорта имеют один существенный минус — аккумуляторную батарею, заряжать которую необходимо регулярно (в этом плане электровелосипед более практичен, так как всегда можно воспользоваться педалями). Но согласно планов, во многих городах в ближайшие годы будут создаваться пункты обмена разряженных аккумуляторов на заряженные. В любом случае покупателю стоит оценить все плюсы и минусы обеих конструкций и самому определить, что именно подходит ему в каждом конкретном случае.

Как выбрать музыкальный инструмент

Статья носит обзорный характер и предназначена, в первую очередь, для тех, кто только соприкоснулся с миром музыки или с освоением нового музыкального инструмента.С чего начать? Как сориентироваться в изобилии, которое предлагает нам современный рынок? Как сделать правильный выбор? Особенно сложно ответить на эти вопросы начинающим музыкантам – тем, кто приобретает свой первый музыкальный инструмент. Возможно, кто-то хотел бы сменить инструмент на более профессиональный или освоить другой. Конечно, хочется, чтобы это было недорого, качественно и на всю жизнь. О том, как добиться выполнения всех этих требований, и пойдет речь в этой статье.

Я не буду давать названий конкретных моделей по ряду причин. 
Во-первых, чтобы Вы смогли сформировать собственное мнение по этому вопросу. Во-вторых, чтобы не ограничивать Ваш выбор только авторскими предпочтениями. В-третьих, так как необходимо учитывать, какие задачи поставлены перед новым инстументом и Ваши индивидуальные предпочтения и возможности (место проживания, финансы, физиологию, психологию и т.д.). 
Таким образом, эта статья станет своего рода компасом, который поможет сориентироваться в «джунглях» современного рынка предложений.

Для этого рассмотрим общие принципы подхода к выбору практически любого инструмента. 

1. Какой именно инструмент? 
Инструменты созданы человеком, чтобы выполнять определенные задачи, облегчать труд, экономить силы и время. Для этого они должны отвечать определенным требованиям и быть качественными. Некачественный инструмент потребует дополнительных усилий и затрат.
Поэтому изначально Вам нужно определиться, какой именно инструмент (акустическая или электрогитара, блок-флейта или флейта пикколо, рояль или электропианино и т.д.) Вам нужен и какому уровню качества он должен соответствовать.

2. Какие цели и задачи мы перед собой ставим?
Ответ на этот вопрос поможет легче сориентироваться в предлагаемом рынком ассортименте (моделях, брендах) и сделать правильный выбор. 
Рассмотрим наиболее частые цели приобретения музыкальных инструментов и наиболее подходящие для них решения.
а) Хобби. Инструмент приобретается для себя. Нет претензий на профессиональную деятельность. Это игра «в свое удовольствие», форма досуга, релаксации, медитации.
Инструмент: Начальный уровень. Подойдет практически любой. Главное, чтобы он был удобным, с устраивающим звучанием, в хорошем рабочем состоянии, и вызывал позитивные эмоции.
Ценовая категория: любая.
б) Обучение в кружках, центрах досуга, домах творчества, не предоставляющих гос.диплом о музыкальном образовании. 
Инструмент: от начального уровня до студенческой модели (зависит от требований педагога). 
Ценовая категория: начальная – средняя.
в) Обучение в профессионально-ориентированных музыкальных заведениях, предоставляющих гос.диплом о музыкальном образовании (школы, колледжи, университеты, академии, консерватории). 
Инструмент: от студенческой модели до профессиональной. 
Ценовая категория: средняя – высокая.
г) Профессионально-преподавательская деятельность. 
Инструмент: вполне подойдет студенческая модель.
Ценовая категория: средняя. 
д) Профессиональная практическая деятельность – работа в профессиональных творческих коллективах, на студиях звукозаписи.
Инструмент: Высший уровень. Требуется профессиональный инструмент (порой не один для разных творческих задач) высокого исполнительного класса. 
Ценовая категория: высокая – высшая.
е) Коллекционирование. Вложение средств.
Инструмент: Для этих целей приобретаются инструменты, представляющие коллекционную ценность либо сейчас, либо в перспективе, инструменты, имеющие стабильную или возрастающую рыночную стоимость.
Ценовая категория: высокая – высшая.

3. Стиль.
Учитывайте специфику той музыки, которую вы предполагаете исполнять. 
Если вы собираетесь практиковаться в тяжелых стилях, нет смысла приобретать джазовый инструмент и наоборот. Независимо от качества исполнения, звучание инструмента не будет вписываться в общий микс коллектива. 
Но модель должна соответствовать не только стилю, но и имиджу (как лично Вашему, так и группы в целом). Если Вы планируете фотосессии, видеосъемки с музыкальным инструментом, то его внешнему виду стоит уделить особое внимание. То есть даже если он звучит на все 200%, а выглядит весьма непривлекательно, то, скорее всего, из кадра Вас будут вырезать. Либо выглядеть Вы будете как «белая ворона». А вот для студийной работы имидж инструмента (его внешний вид) практически не имеет значения. 

4. Бюджет.
После того, как Вы определили цели и задачи, следует оценить бюджет.
Чем выше творческие цели Вы перед собой поставили, тем больше потребуется средств. Понятно, что «в умелых руках и кастрюля - барабан», но опускаться ниже, чем на одну ценовую категорию, не стоит. Например, для профессиональной деятельности в ряде случаев можно пользоваться студенческой моделью (в среднем ценовом диапазоне вместо высокого), но моделью начального уровня – уже нет, так как слушатель заметит.
Все мы слышали о том, что можно выбрать хороший инструмент из дешевых моделей. Но это скорее исключение, чем правило. Цена складывается не просто так, хотя и не всегда является показателем качества. Например, цена выше из-за инкрустации, оформления, юбилейной модели, привоза из-за океана и т.д. Но в какой-то момент она начинает расти быстрее качества звучания.
Также следует учитывать и перспективу развития – «Закон Роста».
На сегодняшнем уровне музыкальный инструмент может устраивать Вас, но через какое-то время (когда Вы освоите несколько уроков, техник) – уже нет. Поэтому лучше брать инструмент «на вырост» - с перспективой, ориентированный на будущее, на творческий рост. 

5. Подбор модели.
Теперь настало время выбора конкретной модели. К этому вопросу следует подойти довольно тщательно. Хорошо бы вспомнить поговорку: «Семь раз отмерь – один раз отрежь», а для Вас - «семь раз послушай - один раз купи». Здесь можно порекомендовать несколько практических (опробованных) способов подбора будущей модели. Невозможно предугадать, что окажется наиболее эффективным в Вашем конкретном случае - один или несколько способов, а, может быть, что-то совершенно новое . Об этом Вы можете рассказать в рубрике «Вопросы-Ответы». Мы будем очень признательны за Ваши отзывы о том, какой способ оказался наиболее эффективным именно для Вас.
а) Метод «правой руки». Определившись с целями и задачами и имея бюджет, вы приобретаете первый «попавшийся» (приглянувшийся с учетом ваших критериев и запросов) Вам инструмент, который Вам «мурлычет». Т.е. берете то, до чего «можете дотянуться правой рукой» (для правшей), не совершая лишних телодвижений (отсюда и название). Несмотря на свою простоту, иногда этот метод работает довольно эффективно. 
б) Инструмент мечты. Если у Вас есть кумир, игрой которого Вы восхищаетесь, равняетесь на него, то проще всего будет ориентироваться на ту модель музыкального инструмента, на которой он играет (либо лицензионную копию, если бюджет не позволяет взять оригинал или заказать у того же мастера). Даже если звучать он будет не совсем так, как оригинал, все же характер звука будет похожим, а внешний вид безупреченым. Плюс ко всему Вы будете играть на таком же инструменте, как и Ваш кумир - в психологическом плане это много значит! 
в) Аналитический подход предполагает тщательное изучение рынка и составление списка ведущих брендов. Какой ассортимент представлен в магазинах в вашем городе? Что есть у частных привозчиков, на рынке б/у инструментов?
г) Изучение моделей - просмотр видеороликов, прослушивание демо-записей, самостоятельная проба инструментов. 
д) Консультация со специалистами, знакомство с рекомендациями известных, авторитетных музыкантов. 
е) Изучение специальной литературы, сравнительных тестов, характеристик экспертов.
ж) Изучение отзывов пользователей и чтение специализированных форумов. 
И помните, кто бы что ни сказал и ни написал, выбор всегда остается за Вами!

6. Качество.
Вот Вы и остановили свой выбор на конкретной модели и уже держите ее в руках. Осталось расплатиться, отнести инструмент домой, как следует обмыть и начать практиковаться. Но не спешите расставаться со своими деньгами! Нужно как следует проверить инструмент, изучить его качество. Особенно хорошо, если в этот момент рядом с Вами будет опытный практикующий музыкант. 
Рассмотрим изучение качества на примере гитары.
В каком состоянии инструмент? Сколько ему лет? Игранный или нет? 
Если это гитара, то бытует мнение, что чем она старше, тем лучше, высохла древесина. Это логично, но лишь отчасти. На самом деле, гитара должна быть изготовлена из уже высушенной древесины. И если новый инструмент не звучит, то полагаться на то, что он зазвучит лет через 20-30 не очень-то разумно. Если изначально нет характера, глубины, атаки, отклика, то года их особо не прибавят. Но если гитара звучит уже новой, то, скорее всего, лет через 30 (при хорошем обращении) будет просто сказка!
Что касается так называемых «разыгранных» инструментов, то здесь имеет значение то, кто именно на нем играл, как относился и ухаживал. Если на нем играл мастер, или человек, у которого руки выросли из правильного места, то, скорее всего, он его «разыграл». Если инструментом владел дилетант, то, вероятно, он будет «заигран». «Разыгранный» инструмент хорошо откликается на подачу, динамичен, держит строй, отвечает на нюансы, «поет» - на нем хочется играть и играть. «Заигранный» отличается капризностью, жесткостью, плохим откликом, нестройностью, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Здесь можно провести аналогию «звучащий – не звучащий» инструмент.

На профессиональном инструменте, как ни странно, играть сложнее: он очень тонко реагирует на передачу исполнителя вплоть до мыслей (слышна вся «лажа»). Достаточно порой только подумать, чтобы передать желаемый нюанс. На любительском инструменте приходится делать все значительно грубее. Раньше, когда я учился и с музыкальными инструментами был большой дефицит, бытовало мнение, что учиться лучше на плохих инструментах, чтобы потом, взяв хороший, было легче. Но на самом деле, заниматься нужно только на хорошем и исправном инструменте. Почему? На плохом себе дороже, и, возможно, придется переучиваться.

Итак, перейдем к оценке инструмента.
1) Оцените качество инструмента и посмотрите, в каком он рабочем состоянии. Это особенно актуально для б/у и низкобюджетных инструментов неизвестных брендов. Прежде всего, изучите и оцените его визуально. Обратите внимание на внешний вид. К примеру, потертости, небольшие сколы не существенны для звучания гитары, хотя могут портить внешний вид. Если же это трещины в корпусе, в грифе, прочие механические повреждения, то тут лучше сразу оказаться от покупки. 
2) Обратите внимание на механизм. Он должен быть не гнилым и полностью работоспособным, резьба на анкерной гайке (внутри грифа) не сорвана. Так же и резьба на других гайках, особенно на машинке, где крепятся струны внизу, на мензурных гаечках и винтиках должна быть в хорошем состоянии. Механизм должен полностью прилегать к корпусу гитары, без щелей, все винтики и болтики закручиваться и раскручиваться.
3) Колки должны держать строй. Для этого настройте струну по тюнеру и подергайте несколько раз. Повторите эту процедуру столько, сколько необходимо до полной стабилизации строя. Через несколько минут проверьте строй. Если он уполз - значит колок не держит, если остался без изменения, то все ок.
4) Лады должны быть новыми, гладкими, без пропилов, без заусенцев.
На каждой струне извлеките ноту на каждом ладу (от первого до последнего) - не должно быть одной и той же ноты (по звучанию) на разных ладах. Также и звук должен быть чистым без металлических примесей. Небольшое позванивание допускается для низкого положения струн относительно грифа. А если струны расположены высоко от грифа (более 4 мм.) и довольно сильно позванивают, то это сигнал чтобы насторожиться: а все ли в порядке с грифом и ладами?
5) Электроника должна быть исправна, без фонов. Небольшой фон и щелчки возможны из-за незаземленной аппаратуры и неэкранированной гитары - это не является браком или неисправностью, так как новый инструмент нуждается в доводке, регулировке, экранировке. Главное, чтобы не было щелчков из-за некачественного контакта (часто присутствует в джековом гнезде и хруст в потенциометрах, что свидетельствует об их износе).
6) Гриф на вид должен быть прямым, без излишнего изгиба. Обязательно посмотрите на гриф на свет со всех сторон - оцените прямоту линии, наличии изгиба. Небольшой изгиб допускается только в середине грифа на стороне ладов.
Все эти недочеты говорят о том, что приобретая такой инструмент, можно попасть на недешевый ремонт, возможно, даже дороже самого инструмента (особенно если инструмент бюджетный). Если проблемы не существенны, то сбивайте цену, чтобы окупить возможный ремонт.
Для электрооборудования, микрофонов, процессоров, радиосистем требования те же самые – чтобы был приемлемый внешний вид, кнопки не западали, не залипали, все функции работали. Если начинаются «глюки» уже при проверке, то это явный знак, что не так все гладко.

8. Комфортность. Удобство. Звучание.
Помимо того, что инструмент должен быть в хорошем техническом состоянии и отвечать Вашим требованиям, он должен быть удобен. Помните, что неудобство ведет к дополнительным зажатостям, которые влияют на уровень исполнения и на развитие профессиональных заболеваний. Учитывайте Ваши индивидуальные физиологические качества. Например, если у Вас маленькая рука, то сложно и некомфортно будет играть на широком и толстом грифе. Ощутите, как инструмент лежит в руке? Удобно или нет? Насколько комфортно Вы ощущаете себя с данным корпусом гитары (сидя, стоя). Удобна ли балансировка(особенно когда стоите)? Сравните с другими моделями. Оцените, с каким грифом (широким, узким), формой корпуса Вы ощущаете себя лучше всего. 
При выборе играйте произведения, которые планируете исполнять, а не набор сторонних нот, аккордов, фраз. Либо пусть это сделает кто-то другой, а Вы послушаете со стороны. Посмотрите, насколько хорошо инструмент вписывается в Ваше представление о стиле музыки, в котором Вы собираетесь практиковаться? Его характер должен быть прямо «оттуда», без всяких «кручений ручек» эквалайзера (ручки частот bass-middle-high должны быть посредине - на 12 часов).

9. Две недели на обмен. 
При покупке в магазине, обменять инструмент - это Ваше законное право. Если Вы покупаете с рук, то договаривайтесь на такие же условия. Порой это необходимо для обнаружения скрытых дефектов, которые при первом осмотре могут быть и не видны (особенно в скрытых местах - под крышкой у гитары и т.д.). Для этого в домашних условиях нужно тщательно обследовать инструмент, желательно, с помощью специалиста. Так же в комфортной и привычной для себя обстановке и акустике, при тестовой записи, игре в группе можно обнаружить, что по звуку, имиджу или другим параметрам этот инструмент не совсем то, что вам нужно. Возможно, причиной возврата станет появление дополнительных средств на более продвинутую модель, от которой ранее Вам пришлось отказаться. 

10. Приобретение инструмента через Интернет.
Основная проблема такого выбора в том, что Вы будете изучать инструмент в основном по фотографиям (реже рекламным роликам, демо-записям) и не всегда тот, который покупаете (особенно по каталогам). Помните, что приобретая инструмент заочно, не играя на нем, вы берете «кота в мешке», хотя он может оказаться и настоящим «котом в сапогах».
Стоит оценить степень риска, стоимость эксперимента и постараться свести эти показатели к минимуму с помощью грамотных консультаций, тщательного анализа, изучения репутации продавца, советов с опытными людьми и интуиции. Рассмотрим варианты:
а) Интернет-магазины. В некоторых присутствуют демонстрационные салоны, куда можно подъехать и поиграть на выбранном инструменте. Если нет такой возможности, то придется руководствоваться только каталогом. Этот вариант подойдет тем, кто точно определился с моделью и не хочет совершать «лишних телодвижений». В принципе, если не понравится, то можно обменять, либо сдать инструмент (но для этого обязательно сохраните чек). 
б) Аукцион E-Bay. В этом случае необходимо изучать предложения и систему покупки с особой тщательностью. В Интернет можно найти много грамотного материала по этому вопросу (в рубрике «вопросы-ответы» для интересующихся я могу дать ссылки). Лучше проконсультироваться со знающими людьми. И даже если инструмент не понравится, но дойдет до Вас в целости и сохранности, то в большинстве случаев, его можно будет продать минимум за те же деньги. Тем, кто не хочет себя обременять этой волокитой и не любит рисковать, данный способ не подходит. 
в) С рук, когда вы находитесь в другом городе. Тут можно пообщаться с продавцом всеми возможными способами: по телефону, через скайп, попросить фото, записи, видео, демо. Этот вид подходит для тех, кто более менее ориентируется в музыкальных инструментах, и хочет подобрать для себя более продвинутую модель.

Руководствуясь этими принципами, Вы сможете подобрать себе инструмент «по душе». Я искренне надеюсь на это и желаю Вам успеха в этом важном деле!
И помните, что подбор инструмента – это процесс, который продолжается у многих музыкантов всю их творческую жизнь.

Резюме. Алгоритм подбора инструмента:
1. Определите цели задачи.
2. Оцените и отложите необходимые для покупки средства.
3. Почитайте профессиональные статьи, специализированные форумы, послушайте демо-записи, проконсультируйтесь со специалистами, рассмотрите все возможные варианты.
4. Идите и слушайте, пробуйте и выбирайте тот музыкальный инструмент, который Вам понравился во всех отношениях (внешних, звуковых, удобен, вызывает положительные эмоции, «мурлычет» Вам, к которому «душа лежит»). 
5. Берите его смело - это Ваш инструмент! И играйте, играйте и играйте на нем в свое удовольствие

Велосипедный словарь "от А до Д":

Алюминий -  применяется в производстве рам велосипедов и других различных деталей. Отличается от других металов легким весом.

Амортизатор -  Используется  для гашения колебаний рамы (кузова), поглощает  толчки и удары,которые  воздействуют  на  раму велосипеда  через его колёса

Амортизационная вилка – Элемент конструкции электровелосипеда, включающая в себя амортизаторы -  для обеспечения комфортной езды по неровным дорогам и бездорожью. Поглощает  колебания и толчки.

Багажник -  Конструкция для размещения, фиксации  и транспортировки на электровелосипеде груза. Современные багажники изготавливаются из разных материалов. Самые распространённые багажники – стальные. Второе место по частоте использования занимают более лёгкие багажники из алюминиевых сплавов. Также выпускаются багажники из титана. Всё большее распространение получают багажники из карбона и различных пластиков. Часто они снабжены интегрированным в багажник лёгким боксом из пластика, или ткани.

Байк - название велосипеда на английском языке. В среде руускоязычных велосипедистов это назнание часто используют применительно  к горному велосипеду.

База – это расстояние между центром переднего и заднего  колеса велосипеда,  электровелосипеда, а также другого транспорта.

Балансир - Деталь ручного тормоза. Балансир – жёлобок из металла, закрепляемый винтом на тормозном тросе. Балансир удерживает внутри жёлоба отрезок тросика, который соединяет тормозные рычаги и тем самым обеспечивает одинаковое расстояние от рычагов до обода колеса.

Барабанный тормоз -  устройство, состоящее из тормозных колодок, шарнирно установленых  на оси, изменяющие своё положение с помощью привода (обычно – тормозным тросиком; иногда – тормозной тягой) При  нажатии на ручку тормоза, тормозной тросик передаёт усилие на тормозные колодки и те раздвигаются,  контактируя  со  внутренней поверхностью колёсной втулки, или специального тормозного барабана, размещённого на одной оси со втулкой переднего или заднего колеса. Между тормозными колодками и тормозным барабаном,  возникает трение и за счёт этого происходит торможение. Барабанные тормоза – наиболее простой и недорогой тип тормозов. Барабанные тормоза по эффективности уступают колодочным и дисковым тормозам, а также обычно имеют больший вес. Помимо низкой цены, барабанные тормоза имеют ещё одно важное преимущество – хорошую защищённость от грязи. Барабанными тормозами обычно комплектуются недорогие модели велосипедов,  электроскутеров и грузовых электровелосипедов.

Баттинг - технология изменения толщины стенок труб, для  уменьшения  веса  рамы.

Бачок питьевой - пласмассовая емкость для питьевой воды. Синоним – фляга. На классической раме велосипеда (трапеция), закрепляется на косой  трубе раме велосипеда.

Биение - отклонение части обода от горизонтальной плоскости (осевое, или горизонтальное биение), либо изменение высоты  радиуса  части обода, отличающееся от радиуса остальных частей обода (радиальное, или вертикальное биение)  Осевое биение  может  возникать  и на передних звездах, установленых в каретке.

Болт – цилиндрический стержень с  резьбой и головкой. Обычно изготавливается из металла. Болт - от винта отличается  тем,  что  его  болта  имеет форму шестигранника. Болт откручивается и закручивается гаечным ключом соответствующего размера.

Брызговик         -  пластиковый,  или  резиновый фартук небольшого размера, который закрепляется на переднем, заднем, или обеих крыльях велосипеда, для улучшения защиты велосипедиста и велосипеда - от грязи.

Бустер - специальная подковообразная металлическая арка, -

устанавливается на перья вилки. Используется для противодействия изгибу вилки во время торможения.

Вал каретки — Ось узла каретки, на которой закреплены шатуны с педалями.

Велокомпьютер – Электронный прибор, отображающий информацию о движении велосипеда: текущая, максимальная и средняя скорость; время в пути, пройденное расстояние, температура воздуха. Велокомпьютеры электровелосипедов,  имеют более обширный функционал и помимо указанных параметров, могут отображать напряжение аккумуляторной батареи, силу тока, потребляемую мотор колесом или электродвигателем, количество израсходованной электроэнергии в ватт-часах и даже расстояние в километрах, которое можно проехать на оставшемся заряде в аккумуляторной батарее. Дорогие модели  велокомпьютеров  электровелосипедов,  обычно  имеют возможность переключения виртуальных передач – для изменения скорости и мощности электропривода. В последнее время, в качестве полнофункциональных велокомпьютеров для электровелосипедов, -  всё чаще используются смартфоны со специальной программой. Обмен информацией между смартфоном и контроллером электровелосипеда, происходит через блютус при помощи специального блока управления, подключаемого к контроллеру.

Ведущая звездочка - передняя звездочка, установленная на каретке и приводящая в движение заднее колесо велосипеда с помощью  цепи, или зубчатого ремня.

Ведущее колесо -  это колесо, на которое передаётся крутящий момент   при помощи приводного механизма, посредством цепи, или зубчатого ремня. У электровелосипеда ведущее колесо приводится в движение мотор колесом или электродвигателем. Электровелосипед может иметь два ведущих колеса – в том случае, если переднее колесо оборудовано электроприводом.

Вентиль - Клапан для накачивания и удерживания воздуха в пневматической камере, вставляемой в покрышку колеса, либо в бескамерной покрышке. Обычный вентиль – это металлическая трубка, завулканизированная   в камеру, или бескамерную покрышку. На конце вентиля, выступающем из камеры, имеется резьба  для соединения с шлангом пневматического насоса. Вентиль  снабжен  ниппелем (золотником), который  пропускает воздух – в камеру и препятствует  его выходу  из камеры.

Верхняя труба - Труба рамы, в рамах классической конструкции («трапеция») электровелосипедов и велосипедов, соединяющая верхнюю часть головной трубы, в которую устанавливается передняя вилка, -  и подседельный узел.

Ви-брейк  (V-brake) – велосипедные тормоза, в которых колодки подводятся к ободу перпендикулярно. Трос на вибрейке, в отличие от кантилеверного тормоза,  не закрепляется на балансире  и не проходит через раздвоитель, а закреплён на одном из тормозных рычагов. От этого рычага  ко второму  рычагу – идёт тросик, перпендикулярно обоим рычагам. Эта система тормозов облегчает их настройку, улучшает торможение и делает снятие колеса максимально простым.

Вилка - Передняя поворотная  часть рамы, к которой крепится колесо,  Часто, передние вилки имеют встроенные амортизаторы. Велосипеды с амортизационной передней вилкой относятся к подвиду «хардтейл», то есть, буквально «жёсткий зад» в переводе с англ. Бывают и задние амортизационные вилки. Они применяются в некоторых видах велосипедов, например, - для даунхилла.

Винт – вид крепежа, представляющий из себя цилиндр с  резьбой и головкой. Отличается от болта - головкой (шляпкой), которая делается   «под отвертку»  или шестигранный ключ (шестигранник).В конструкциях электровелосипедов и велосипедов, в основном используется для регулировки  тормозов, переключателей передач и т.д.

Водопроводная труба – (велосипедный слэнг) - Рама из некачественной стали.

Восьмерка - Жаргонное название  осевого биения.

Втулка - центральная деталь колеса к которой  крепятся спицы.  В самой втулке размещены  подшипники, соединяющие корпус втулки с  осью. Ось с колесом крепится на раме велосипеда, или электровелосипеда. Мотор колёса втулок – не  имеют. В них роль втулки выполняет сам корпус мотор колеса.

Выжимка – ручной инструмент для соединения и разъединения звеньев цепи. Без выжимки  разомкнуть цепь подручным инструментом возможно,  но сомкнуть (вставить выдвинутый пин на место) – очень сложно.

Вынос руля – элемент конструкции велосипеда, соединяющий трубу  руля  с вертикальным рулевым штырем. В простом выносе возможно только вращать трубу руля, тем самым изменяя его положение. Качественные выносы – это  сложное устройство, которое позволяет  регулировать высоту и, часто, -  угол наклона выноса.

 Геркон – термин, возникший от сокращения и объединения двух слов   "герметичный контакт" – в одно слово. В конструкциях велосипедов применяется  в качестве  датчика оборотов колеса, для расчёта параметров движения велокомпьютером. Геркон датчика замыкается при попадании в магнитное поле, образуемое маленьким магнитом, фиксируемом на спице колеса.

В электровелосипедах герконы часто применяются в одной из разновидностей  датчика отключения мотор колеса  при торможении. Этот вид  датчика устанавливается на тормозной тросик,  при переоборудовании тех моделей обычных  велосипедов  в электровелосипед, где манетки - объединены с тормозными ручками и поэтому,  замена тормозных ручек на ручки со встроенными датчиками отключения мотор колеса не представляется возможным.

Гидравлическая вилка - рабочим телом в этом типе  амортизационной вилки,  для погашения колебаний , передаваемых колесом на раму, служит  специальное жидкое масло, перепускаемое в процессе амортизации через клапана.  Другое название вилки – масляная.

Головная стойка -  короткая  труба – вертикальная, либо с небольшим наклоном, находящаяся  в передней части рамы.  В  ней закрепляется  передняя вилка.

Горный велосипед (от англ. – маунтинбайк. Сокращённо – МТБ) - Предназначен для поездок по дорогам с некачественным покрытием, а также по пересечённой местности.  От других типов велосипедов отличается повышенной прочностью. Имеет классическую трапециевидную раму, выполненную из стали, алюминия, а у более дорогих моделей, - титана, карбона.Каретка у горного велосипеда – поднята до уровня втулок колёс - для улучшения проходимости. МТВ оснащается амортизационными вилками с большими рабочими ходами. Для некоторых дисциплин, МТВ выпускаются и с задней амортизационной вилкой. Колёса горных велосипедов  имеют прочные усиленные обода, а покрышки – широкий профиль и развитые грунтозацепы. Для эффективного преодоления препятствий,  МТВ оборудуются большим количеством передач, в том числе – пониженными. На подавляющем большинстве моделей МТВ используются дисковые тормоза, которые  более эффективны,  по сравнению с ободными - при движении по грязи.  МТВ можно использовать на шоссе,  однако, здесь он уступает по своим возможностям  – специально предназначенным для этого видам велосипедов и электровелосипедов. МТВ выпускается с разными размерами рам и колёс. Ещё несколько лет назад, основным стандартом  колёс МТВ считались 26-дюймовые. Сейчас произошёл плавный переход в сторону увеличения размерности ободов и наиболее распространённые на сегодняшний день колёса у МТВ – это 27.5 дюймов (650в) и 29 дюймов – «найнер».  

Горные велосипеды имеют специализированные  подвиды, предназначенные для разных велодисциплин:

- фрирайд (гонки на сильно пересечённой местности,  с изобилием серьёзных препятствий)

- даунхилл ( скоростной спуск)

- кросс-кантри (велогонки на пересечённой местности)

- стрит (экстремальная езда в городе, в том числе с преодолением препятствий)

- дёрт (прыжки с трамплинов и выполнение трюков)

- велотриал (преодоление препятствий на местности, или созданных искусственно)

- слоупстайл (съезд по склону с элементами дёрта, даунхилла, норд-шора)

- all mountain (лёгкий фрирайд)

- параллельный слалом (одновременный спуск с возможностью контактной борьбы велогонщиков)

 Разные подвиды горных велосипедов отличаются разными конструкциями и имеют свои особенности, на которые влияют требования, предъявляемые к вело-технике, участвующей в той, или иной дисциплине.

Стоимость разных моделей горных велосипедов,  зависит от качества комплектующих и брендовости производителя и может значительно отличаться.

Грипсы  - Ручки руля (накладки).

Грипшифт  -разновидность  манетки (переключателя передач на руле велосипеда, или электровелосипеда). Переключение передач грипшифтом выполняется  вращением  ручки вокруг оси руля, - наподобие ручки «газа», только с фиксацией в определённых положениях.. Грипшифт обычно является  продолжением  грипсы.

Датчик  -  электронное  устройство  для измерения количества оборотов колеса,  с дальнейшим переводом процессором  велокомпьютера,  оборотов – в км/час и  отображением данных на дисплее велокомпьютера.

Двухподвес – Велосипед, имеющий   амортизацию  переднего и заднего колеса.

.Демпфер – рабочее тело в амортизационных вилках. В качестве демпфера обычно применяется воздух, масло или эластомер. Роль  демпфер  сводится к тому, что он  должен  немного препятствовать сжатию вилки, но разжиматься обратно, - должен медленно. На этом  принципе основано действие всех амортизаторов.

Двойной обод — обод,с двойными  стенкой. Отличается от одинарного более высокой прочностью, при небольшом весе.

 Дропауты — Окончание рамы велосипеда для крепления колес. Горизонтальные дропауты дают возможность двигать колесо – для натяжения цепи в односкоростных велосипедах, а также в небольших пределах, изменять геометрию велосипеда.

Volta bikes

Использование трекинговых палок в походе

Часто начинающие туристы спрашивают, нужно ли брать треккинговые (телескопические) палки в поход в горы? В этой статье мы расскажем основные моменты, которые следует знать об этом снаряжении, о достоинствах и недостатках палок. А решать, покупать их или нет, будете вы сами.

 Что такое треккинговые палки и для чего они нужны? 

Трекинговые палки - это складные палки, состоящие из двух, трех, иногда четырех сегментов, выдвигающихся друг из друга, с возможностью фиксации на определенную длину. В сложенном виде длина палок составляет обычно менее 60 см, поэтому они легко помещаются внутрь рюкзака или прикрепляются снаружи, не мешая вам при перевозке. Телескопические палки широко используются в горном туризме и альпинизме при длительных пеших переходах по сложному рельефу (значительные перепады высот, камни, снег, лед, переправы через реки).

Важная часть конструкции палок - это запоры, которые фиксируют палку в разложенном положении и не дают складываться под нагрузкой. В настоящее время используется два основных типа запоров: винтовой (цанговый) и защелка (flick-lock). Для уменьшения нагрузок на суставы многие модели треккинговых палок дополнительно оснащаются системой антишок, которая гасит удары.

Так для чего служат палки? Они:

  1. позволяют существенно разгрузить суставы ног и нижнюю часть туловища вообще. На длительных переходах с тяжелым рюкзаком это очень экономит силы. Палки обеспечивают стойкость, и вы не совершаете лишние усилия для поддержания равновесия.
  2. облегчают прохождение трудных участков пути, например, переправы через реки.
  3. помогают держать равновесие во время спусков. При этом также снижается нагрузка на колени.

Как правильно пользоваться трекинговыми палками?

треккинговые палкиНе существует строго описанной техники передвижения с треккинговыми палками. Здесь каждый выбирает удобный для себя способ. Чаще всего движения носят естественный характер (шагу правой ноги сопутствует вынос вперед левой руки), а на сложных участках треккинговые палки могут переставляться чаще и их размах будет меньше. На подъемах треккинговые палки делают короче, а на спусках длиннее, чтобы не терять равновесия и правильно распределять нагрузки. Если вы идете по траверсу, то одну палку можно сделать длиннее, а другую короче.

Регулировка длины палок по вашему росту производится следующим образом: при прямом положении тела угол между предплечьем и плечом руки, держащей палку, должен составлять примерно 90 градусов. Другой вариант регулировки: рукоятка палки должна находиться на расстоянии 5-8 см от подмышки. Для эффективного использования функций палок рекомендуется при ходьбе не отставлять концы палок далеко от ног.

Не забывайте о фиксации кистей рук - их необходимо обязательно продевать в темляк (петлю), предварительно отрегулировав его длину. Отрегулированный темляк не должен пережимать руку и не должен позволять кисти опускаться ниже рукоятки палки. Рукоятку не следует сильно сжимать, весь упор должен идти на темляк, тогда кисти не перегружаются и вы сможете избежать мозолей и потертостей на пальцах. Чтобы защитить ладони от натирания мозолей можно также использовать перчатки.

Некоторые предпочитают ходить с одной палкой, но лучший баланс будет у идущего с двумя.

треккинговые палки Достоинства трекинговых палок

  • уменьшение нагрузок на суставы и мышцы ног, спины и нижней части туловища;
  • увеличение устойчивости (дополнительные точки опоры), что может уберечь вас от ненужных падений и травм;
  • увеличение скорости передвижения (особенно на подъемах и спусках);
  • возможность использования для установки палатки или растяжения тента. Существуют модели суперлегких палаток, в которых трекинговые палки играют роль стоек.

 Недостатки трекинговых палок

  • лишний вес;
  • ухудшение координации движений из-за привыкания, что ощущается на сложных участках, где их невозможно использовать;
  • если у вас слабые мышцы рук, они могут заболеть от непривычных нагрузок;
  • малоэффективны как средство самозадержания на снежных склонах при срыве.

 Как ухаживать за трек палками?

После использования во влажных условиях треккинговые палки обязательно следует просушивать и желательно смазывать. Хотя треккинговые палки и не ржавеют, алюминий может окисляться, что может привести к уменьшению срока эксплуатации палок.

Как выбрать треккинговые палки?

специальное кольцо

При выборе палок обратите внимание на длину - они должны подходить к вашему росту. Если ваш рост значительно выше среднего, убедитесь, что палки не будут слишком короткими. Рукоятка должна быть удобна для вашей руки, попробуйте отрегулировать петли. Палки не должны быть слишком тяжелыми, но если ваш вес более 90 кг, то ультра-легкие не подойдут, т.к. они могут поломаться при нагрузке. Наконечники из твердых сплавов предпочтительнее стальных или пластиковых. Проверьте работу механизмов фиксации. Металлическое кольцо будет более прочное, чем пластиковое.

Для зимних походов должны быть в наличии соотвествующие увеличенные кольца-насадки.

Не стоит брать слишком дешевые палки - скорее всего их качество оставляет желать лучшего. Наиболее признанными фирмами-производителями палок считаются Leki, Black Diamond, Komperdell, Masters. Стоимость достаточно надежных телескопических палок для не очень сложных походов находится в пределах 60-80 долл. Качественные треккинговые палки прослужат долго, и вы не пожалеете о потраченных средствах.

 

Как правильно выбрать палатку

ПалаткаПалатка - это ваш переносной дом на время похода. Правильно выбранная палатка защитит от непогоды, позволит отдыхать, а не бороться со стихиями, приютит в жару и холод. Неудобная, продуваемая всеми ветрами, палатка способна превратить вашу жизнь на природе в сплошной кошмар. Особенно в местах, удаленных от очагов цивилизации, где лишь немногие чувствуют себя как дома. Кроме того, скверное туристическое снаряжение - источник немалой опасности. Какими соображениями следует руководствоваться при выборе палатки?

Для начала уясните, какая палатка вам нужна и на что в принципе можно рассчитывать. Сначала следует изучить существующие конструкции, затем оценить собственные потребности и возможности. Вам потребуется реально оценить, в каких условиях вы предполагаете использовать палатку. Покупая палатку, предназначенную для профессиональных альпинистов, лишь за тем, чтобы использовать ее для семейного похода, вы скорее всего потратите значительно больше денег, чем требуется, оценить же всех преимуществ своего приобретения не сможете.

Нужно определить, какая палатка вам по карману. Учтите, что самая дорогая палатка - не обязательно самая лучшая. В то же время не стоит гнаться за дешевизной в ущерб качеству. Дорогие импортные палатки, это Вещи с большой буквы. Не хочется создавать никому рекламу, но если вы увидите палатку, один в один похожую на конструкции отечественных производителей, но подчеркнуто элегантную, стильную, и в то же время солидную, без странных "наворотов", по цене от 400 долларов, ну может быть от 350 - скорее всего перед вами вещь достойная. Если деньги позволяют - останетесь довольны.

Вес - немаловажный критерий при выборе походной палатки. Палатка, которая весит на килограмм меньше, чем другая, аналогичная ей модель, позволит взять с собой лишний килограмм продуктов. Но палатка, сделанная из легкого и одновременно прочного материала, скорее всего, обойдется недешево. 

Объем - вещь субъективная. Люди по-разному воспринимают пространство, и палатка, которая одним кажется вполне просторной, у других может вызвать приступ клаустрофобии. Кроме того, в непосредственной близости от пары непоседливых детей легко приобрести хроническую бессонницу. Подумайте, для чего вам нужна палатка: одно дело - отправиться в дальний поход, где на много километров не будет ни души, и совсем другое - жить в ста метрах от дачи приятеля.

Типы палаток

Палатки по своему назначению можно классифицировать так:

  • для высокогорья (экспедиционные и штурмовые).
  • для среднегорья и для равнины (универсальные, для пеших и горных походов, для водных походов).
  • кемпинговые ля семейного отдыха на природе).

Высокогорные палатки делятся на экспедиционные и штурмовые. Такие палатки специально разработаны для экстремальных условий: большая высота, мороз, сильный ветер и т.д.

Экспедиционные палатки - для "гималайского" стиля восхождения, когда по ходу восхождения создается несколько базовых лагерей. Экспедиционная палатка рассчитана на то, чтобы долго простоять на одном месте, поэтому она должна быть ветроустойчивой, ее конструкция - достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление ветра и снега.

Штурмовые палатки - для "альпийского" стиля, при котором базовые лагеря не ставятся, и на протяжении всего восхождения палатку несут с собой; поэтому штурмовая палатка должна быть еще и максимально лёгкой.

Палатки для среднегорья и равнины делятся на универсальные, для пеших и горных походов, для водных походов. Палатки для среднегорья сочетают в себе качества экспедиционных и штурмовых палаток: они комфортнее и поэтому тяжелее штурмовых, но легче экспедиционных.

Равнинные палатки - для несложных походов, пикников, выездов "на выходные".

Универсальные палатки отличаются более высокой комфортностью, к ним не предъявляются такие жесткие требования по ветроустойчивости, однако другие, общие для всех видов качества, такие, как водонепроницаемость, использование "дышащих" тканей и т.д. должны быть на должном уровне.

Палатки для пеших и горных походов. Специфика этих походов - вы имеете только то, что несете у себя за спиной. Это нелегко, поэтому лишние килограммы в палатке ни к чему. Кроме этого "иногда" дует ветер, капает дождь и падает снег. Из-за этого требования к палаткам достаточно жёсткие - вес в расчете на одного человека не должен быть более 1,2-1,3 кг для 3-х местной и 1-1,1 кг для 4-х местной палатки. В тоже время конструкция должна быть достаточно надёжной, чтобы выдержать давление ветра и снега. Хорошо, если палатка снабжена "юбкой" для защиты от снега.

    Палатки для водных походов - вряд ли вы пойдете в такой поход зимой, а значит и защита от снега вам, скорее всего, не понадобится. Вес палатки также не будет играть существенной роли, а значит и палатку можно выбрать более удобную. Ветроустойчивость тоже не будет критическим параметром, поэтому из двух классических форм - "полусферы" и "полубочки" - можно выбрать последнюю из-за большего полезного объема и лучшей обитаемости.

    Кемпинговые палатки - применяются любителями длительного отдыха на природе. Они очень удобны для кемпинговых стоянок, детских лагерей, пикников выходного дня, базовых лагерей на подходе к восхождениям. Палатки оснащены комфортными и регулируемыми вентиляционными отверстиями, а также противомоскитными сетками на входах. Палатки этого типа отличаются повышенным комфортом. В них может быть несколько комнат, окна, коридоры. В большинстве палаток можно ходить в полный рост. В общем, небольшая перемещаемая квартира. Но за комфорт, как известно, нужно платитьПрежде всего, это невозможность использования таких палаток в других видах походов из-за их большого веса (более 7 кг).

    Палатки по конструкционным особенностям можно разделить на две основные группы: 

    • Однослойные
    • Двухслойные

    Однослойные палатки изготавливают, в основном, из непромокаемых синтетических материалов. Главными преимуществами их являются легкость и компактность, а основной проблемой – конденсат, скапливающийся на стенках палатки. Поэтому при выборе однослойной палатки следует руководствоваться, в первую очередь, видом и качеством ткани. Если материал непромокаемый, но "недышащий", то необходима продуманная система вентиляции: сетчатые отверстия со всех сторон палатки.

    Наибольшее распространение в настоящее время получили многочисленные виды двухслойных палаток, как наиболее функциональные. Двухслойная палатка состоит из двух палаток: внутренней – легкой, дышащей (собственно, палатки) и внешней – непромокаемой (тента).

    Двухслойные палатки по форме делятся на:

    • Палатки-"полусферы";
    • Палатки-"полубочки";
    • Двускатные или шатровые палатки.

    "Полусферы" либо купольные палатки

    "Полусферы" и их всевозможные модификации прекрасно противостоят ветру (некоторые фирмы-производители «продувают» опытные образцы в аэродинамической трубе при скорости ветра до 50-60 м/с!), но имеют меньший жизненный объём из-за сферического свода. Классическая «полусфера» покоится на двух перекрещивающихся дугах каркаса. На основе классики создано огромное количество гибридных конструкций: от облегчённых одно-двухместных палаток всего на одной дуге до профессиональных "зимних" моделей, каркас которых состоит из 6 и более сложно переплетающихся дуг. Это необходимо для придания палатке более обтекаемой формы и одновременно – для уменьшения площади "парусящего" тента, не опирающегося на каркас. Без инструкции разобраться с постановкой такой палатки бывает трудно. К преимуществам данного типа можно отнести следующие характеристики: хорошую ветроустойчивость; возможность установки без каких-либо растяжек (для достижения все той же ветроустойчивости таки придется её растягивать), а также перемещения без демонтажа конструкции; возможность установки одним человеком при определенных навыках за 5-7 минут. "Полусферу" можно поставить почти на любой поверхности. Из недостатков стоит отметить наличие каркаса – это как-никак вес.

    Палатки "Полубочки"

    "Полубочки" (ещё говорят "ангар" или "цилиндр") отличаются несколько лучшей обитаемостью, большим полезным объёмом. "Полубочки" бывают на двух и на трёх дугах каркаса (бывает и больше, но это – удел огромных, многоместных палаток). Наличие третьей промежуточной дуги утяжеляет конструкцию, но зато повышает прочность и предотвращает провисание тента. Из названия очевидно, что палатки этого типа представляют собой ополовиненный цилиндр, растянутый на дугах, установленных параллельно друг другу. По сравнению с "полусферами" этот тип обеспечивает более комфортные спальные места (больше обитаемость, больше высота палатки). Часто в полубочках треть объема, а то и добрую половину занимает вместительный тамбур, что делает их особенно привлекательными в качестве базовой палатки или при длительном пребывании на одном месте. "Полубочка" практически не используется в высотных восхождениях. Ксожалению, палатки этого типа уступают «полусферам» по параметрам устойчивости и удобства монтажа и страдает ветроустойчивость.

    Двускатные или шатровые палатки

    Палатки традиционной формы еще находят применение в несложных туристических походах, а также в качестве кают-компаний в базовых лагерях больших экспедиций. И, хотя, по основным параметрам они уступают вышеприведенным двум типам, к их преимуществам можно отнести простоту несущих конструкций и, как правило, возможность установки без каркаса.

    Конструктивные элементы

    Немаловажными элементами удобной палатки являются тамбуры, юбки, противомоскитные сетки и прочие, на первый взгляд, мелочи.

    Тамбур палатки

    Тамбур служит местом хранения всяческих вещей, кухней в условиях непогоды, а также площадкой для выхода в окружающую среду. Однозначно можно сказать, что для выполнения всех этих функций тамбур должен быть, по возможности, как можно больше. При наличии двух тамбуров, один тамбур используется в качестве камеры хранения, а второй – для всего остального.

    Для увеличения объёма тамбура используется две конструкции: применение отдельной дуги либо же специального накладного элемента - консоли.

    Большое значение имеет месторасположение тамбура (в торце или сбоку). Первый вариант более привлекателен, поскольку облегчает вход и выход с палатки (не приходится перелазить через спящих товарищей), более рациональное использование площади, что критично на биваках. С другой стороны, боковая конструкция тамбура позволяет обойтись без дополнительной дуги, что снижает общий вес палатки, не улучшая при этом характеристик тамбура, поскольку он получается хоть и объёмным, но низким и менее удобным.

    Юбка

    "Юбка" – это полоска ткани по периметру палатки, прилегающая непосредственно к земле. Наличие юбки крайне желательно при использовании палаток в горах, зимой или просто при низких температурах. Это и дополнительное утепление, отсутствие сквозняка сбоку и снизу; это и возможность дополнительно укрепить палатку, засыпав "юбку" снегом или поставив на неё выпиленные из плотного снега кирпичи.

    Однако нужно учитывать, что ветро- и снегозащитная юбка увеличивают выпадение конденсата. Поэтому, для более простых условий похода достаточно, чтобы тент надежно крепился к каркасу и натягивался до земли. Такая конструкция имеет хорошую вентиляцию и с успехом используется всеми производителями.

    Противомоскитные сетки

    Очень актуально при нашествии жужжащих кровососов. Как правило, сетки дублируют входы.

    Вентиляция палатки

    Хорошая вентиляция обязательна в любой палатке и лучше всего, когда два вентиляционных окна расположены в самом верху палатки друг напротив друга.

    Приятные мелочи

    Необходимы также различные приятные мелочи, которые значительно облегчают жизнь: большое количество карманов, крепления для подвесных фонарейкарман под потолком для мелких вещей.

    Крепление тента и внутренней палатки

    Существуют два способа крепления тента и внутренней палатки к каркасу. Вариант первый: каркас устанавливается снаружи тента и крепится к нему через карманы, внутренняя палатка, в свою очередь, подвешивается к тенту. Вариант второй: каркас вставляется в карманы или вешается на крючки (что гораздо удобней) внутренней палатки, а тент натягивается сверху. В первом случае палатка собирается легче и с меньшими потерями (удобно её ставить под дождём: сначала ставится тент, и поэтому внутренняя палатка не намокает).

    Недостатки такой конструкции в том, что нельзя поставить палатку без тента и при сильных порывах ветра запросто может оторвать карманы для каркаса. Во втором случае сначала ставится внутренняя палатка, а тент плоскостью опирается на каркас – такую палатку под дождём нужно ставить побыстрее. Зато при сухой и теплой погоде можно вообще обойтись без тента.

    Касательно элементов крепления палаток к каркасу применяют такие основные способы:

    крючки – позволяют быстро и удобно крепить палатку к каркасу, но относительно хрупки;
    завязки – дешево и надёжно, но долго;
    липучки – быстро, но ненадёжно;
    карманы – надёжно, но не очень удобно при сборке.

    Вход в палатку

    Форма входа может быть самой разнообразной – это зависит от конструкции и назначения палатки. Наиболее прост в изготовлении и долговечен тубус ("рукав"), но вот пользоваться им неудобно. Раньше большинство самодельных палаток снабжалось именно таким входом, но теперь тубус остался только у зимних моделей, где существует риск обмерзания молнии и требуется обеспечить минимальный зазор между влезающим в палатку человеком и тканью палатки – чтобы внутрь влетело меньше снега.

    Большинство палаток снабжается входом на молнии. Вход делают двойным – ткань внутренней палатки дублируется москитной сеткой; при желании можно закрыть оба слоя или использовать только какой-нибудь один. Многие модели палаток имеют два входа, это особенно актуально для 3-4 местных палаток.

    Размеры

    Основным измеряемым параметром служит ширина дна внутренней палатки. На одного человека достаточно 50 см, плюс между крайним человеком и стенкой должно оставаться 5 - 10 см. То есть, двухместная палатка должна иметь ширину 110-120 смтрёхместная – 160-170 и так далее. Так женужно учитывать длину дна и высоту внутренней палатки, в особенности, людям высокого роста. Насколько удобно вы сможете сидеть в своей палатке? Сможете ли улечься в полный рост? Для полноценного отдыха это тоже необходимо. Также стоит обратить внимание на размеры тамбура – пристанища вашей обуви и рюкзаков. Он должен быть достаточно вместительным хотя бы для обуви и посуды.

    Материалы палатки

    В зависимости от назначения, в конструкции палаток используются различные материалы и технологии. Именно эти важнейшие составляющие определяют функциональные свойства палатки и её стоимость. 

    Тент

    Для производства тентов палаток используются ткани на основе полиамидных, полиэфирных волокон и иногда смесовые ткани (хлопок + полиамид). Капрон, Nylon, NylonTaffeta – ткани из полиамидных волокон, а Polyester, PolyTaffeta, Лавсан – из полиэфирных. Полиамидные волокна отличаются высокой прочностью, легкостью, низкой гигроскопичностью, стойкостью к истиранию и низкой ценой. К минусам этих тканей относят высокое растяжение при намокании и низкую стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения (полиамидные волокна имеют особенность под действием ультрафиолета терять до 40 % прочности в год). Полиэфирные волокна обладают всеми положительными свойствами полиамидных волокон, указанными выше, и лишены их главных недостатков. Полиэфирные волокна практически не растягиваются при намокании, отличаются повышенной стойкостью к ультрафиолету, а также более высокой прочностью, чем полиамидные волокна, но за это приходится платить – ткани из полиэфирных волокон существенно дороже.

    Таким образом, предпочтительнее палатки с тентом из полиэфирных тканей. Это дороже, но срок службы и качество ткани того стоят.

    Также в описаниях тканей встречаются обозначения 175T – 250T – это так называемый "тэкс" ткани: суммарное количество нитей в квадратном дюйме в продольном и поперечном направлениях. Чем больше цифра, тем ткань более плотная, но, при этом, значительно увеличивается её вес. Также часто встречается обозначение RipStop, что указывает на применение специального плетения, при котором ткань усиливают применением более толстой и прочной нити. Эта нить образует на поверхности ткани рисунок из квадратов, прямоугольников или ромбов, и такое плетение позволяет при минимальном весе создать ткань с высокой прочностью и стойкостью к разрывам. Для тента палатки оптимальным считается текс 190Т – 210Тс плетением RipStop. Однако, если вы занимаетесь высотным альпинизмом или путешествуете в экстремальных погодных условиях, то лучшим выбором для вас станет более прочная ткань вплоть до текса 420Т.

    Водонепроницаемость тента, измеряемая в миллиметрах водяного столба, очень важный показатель. Тентовая ткань с показателем от 2500 мм и выше будет противостоять практически любому дождю. Важно, чтобы указанное в характеристиках палатки значение водонепроницаемости соответствовало действительности. Водостойкость 2500 мм достигается с помощью двойного нанесения полиуретановой пропитки, 4000 мм - с помощью тройного нанесения и так далее. Полиуретановая пропитка палатки PU наносится с внутренней стороны тента, по специальной технологии, чтобы она не осыпалась и не растрескивалась. Возникает вопрос: для чего нужна такая высокая водонепроницаемость? Все очень просто: капля воды с определенным весом, падающая с большой высоты, имеет значительную кинетическую энергию и при ударах о тент может просто "пробивать" материал с низкой водоустойчивостью. Вторая причина - материал постепенно изнашивается и с течением времени начинает протекать. Соответственно, чем больше водоустойчивость тента, тем дольше будет служить палатка.

     

    Внутренняя палатка

    Внутренняя палатка не подвержена воздействию осадков и практически не испытывает влияния ультрафиолета, зато принимает на себя значительную нагрузку. Кроме того, внутренняя палатка должна быть "дышащей" (не слишком плотной) и лёгкой. Поэтому эта часть палатки может быть изготовлена из тонкого нейлона или полиэстра, смесовых тканей, содержащих хлопок.

    Цвет ткани внутренней палатки должен быть ярким и весёлым, чтобы настроение у находящихся внутри было оптимистичным и радужным :)

    Противомоскитные сетки во внутренней палатке должны быть достаточно мелкими, чтобы не  пропустить самую мелкую мошкару.

    Дно

    Дно палатки должно быть прочным, плотным и непромокаемым. По краям дно должно быть загнуто вверх, чтобы стык со "стенами" был приподнят над поверхностью земли. Дно может быть выполнено из ткани или армированного полипропилена – этот материал несколько тяжеловат и требует некоторой осторожности при установке палатки на камнях, однако он значительно дешевле всех остальных варианов исполнения дна палатки.

    Из тканей для дна применяются Polyester RipStop, Nylon Taffeta, Nylon Oxford, Polyoxford, Ripstop Nylon с плотностью не менее 210Т с влагозащитным покрытием PU 2000 и выше.

    Каркас

    Каркас может быть из стеклопластика или алюминия. Стеклопластик (Фиберглас) отличает отсутствие остаточной деформации, низкая цена, но он почти вдвое тяжелее алюминия, не морозоустойчив, имеет низкую прочность (боится сильных ударов, в результате - трескается вдоль и ломается). Металлический каркас легче, прочнее, более упругий. Такой каркас под воздействием ветра может погнуться, но не сломается.

    Эти различия и определяют область применения различных каркасов: для спортивного туризма и экстремальных условий эксплуатации - алюминий; для отдыха на природе, кемпинга и дешёвых палаток - стеклопластик.

    Также при изготовлении палаточных стоек применяется Durapol - композитный материал на основе полиэстера, который по прочности и гибкости превосходит обычный стеклопластик и имеет меньшую остаточную деформацию и меньший удельный вес. Обычно используется покрытие из Durawrap, которое усиляет фибергласовую дугу, придавая ей большую долговечность, упругость и крепость.

    Правила установки палатки

    Для палатки следует найти сухое, легко проветриваемое, ровное место. Нужно учитывать, что плотные деревья не позволяют палатке хорошо проветриваться и просыхать, а палатка, установленная под открытыми прямыми солнечными лучами, будет сильно нагреваться в течение дня. В случае дождя, палатка не должна оказаться в луже или быть смытой потоком, несущимся со склона.

    На земле не должно быть кочек, бугров, выступающих корней деревьев, шишек. Нежелательно устанавливать палатку на высокой траве. Не рекомендуется устанавливать палатку рядом с муравейниками, вблизи огня.

    Правильно установить палатку поможет схема. Необходимо четко следовать инструкции и соблюдать последовательность работ. Чтобы не мучиться с установкой палатки в темноте или под дождём, лучше разобраться с её конструкцией дома.

    Растягивать поверхности палатки нужно без перекосов, равномерно всеми растяжками, следя за тем,что бы тент двухслойной палатки не соприкасался с внутренним слоем. За счет этого достигается главный эффект: влага по натянутому тенту скатывается вниз, не попадая на внутренний слой палатки.

    Если вы допускаете, что будет таять снег или идти дождь, необходимо вокруг палатки вырыть канавку для отвода воды.

    Колышки следует втыкать в землю под углом примерно в сорок пять градусов, на три четверти длины – иначе они перекосятся или выскочат от натяжения.

    Уход за палаткой

    Какие же условия необходимо выполнять для того, чтобы палатка прослужила вам как можно дольше?

    Главное – хранить её в сухости. Если, например, во время похода у вас нет возможности высушить палатку, обязательно сделайте это, вернувшись домой. Палатку следует развернуть, повесить на верёвку и держать так, пока она совершенно не высохнет. Только после этого палатку можно свернуть и хранить в таком виде длительное время.

    Многие владельцы палаток интересуются, можно ли вернуть тенту водонепроницаемость. Действительно, можно. Правда, в этом случае есть определённые нюансы. Обычно для этого применяют особые пропитывающие материалы. Это позволяет тенту прослужить ещё некоторое время, но полностью решить проблему таким способом не удаётся. Кроме того, такая пропитка стоит достаточно дорого.

    Чтобы продлить жизнь палатки, не следует забывать об обычных мерах безопасности, которые важны в походе. Например, палатка не должна располагаться слишком близко от костра. Ведь даже случайно попавшая на поверхность тента искра может повредить материал, прожечь дыру. Внутри палатки не стоит разводить примус. Даже если с ним ничего плохого не случится, он, наверняка, оставит следы гари на внутренней поверхности. Следует соблюдать осторожность в обращении с горячими предметами. Раскалённый котелок, прикоснувшись к палаточной стенке, вполне способен сделать в ней дыру.

    При правильной эксплуатации палатка служит в среднем 5-7 лет.

    Накидки и плащи – пять средств защиты туриста от дождя

    накидкаВсе прекрасно понимают, что непогода может ощутимо испортить нам отдых на природе. Один из самых важных предметов одежды – тот, который защитит нас от дождя. Что же это может быть?
    Полиэтиленовый плащ

    Достаточно удобный, компактный, а главное – недорогой вариант. Имейте в виду: покупать нужно плащ из достаточно плотного полиэтилена. Только они достаточно надёжны. Тонкие плащи очень быстро рвутся, а стоят ненамного дешевле.

    Плащ-пончо из синтетики

    Чрезвычайно удобен. Представляет собой прямоугольное полотнище, а посредине – отверстие для головы с капюшоном. Складывается вдвое, края состёгиваются (обычно при помощи молний или завязок) так, что по бокам остаются отверстия для рук. В разложенном виде может использоваться как тент, защищающий от дождя или солнца, поэтому по углам имеются отверстия для привязывания растяжек.

    Штормовка из синтетики (нейлон, полиэстер) с водоотталкивающим покрытием

    Подобная штормовка, как правило, надёжная и прочная (в ней можно спокойно продираться сквозь заросли кустарников), хорошо защищает как от дождя, так и от ветра.

    Плащ из синтетики, закрывающий туриста с рюкзаком

    Удлинён назад, чтобы человек с надетым рюкзаком нормально помещался. В нём не так душно, как в варианте, когда рюкзак одевается сверху на штормовку, да и рюкзак полностью защищён. Вот только, если захотите снять рюкзак, придётся сначала снимать плащ. Если плащ используется без рюкзака, то задняя часть, чтобы не болталась, состёгивается, уменьшаясь в размере.

    Чехол-накидка на рюкзак

    Если нет вышеупомянутого плаща, но есть штормовка, то советуем приобрести накидку на рюкзак. Закрывает весь рюкзак, кроме лямок, одеваемых на плечи. Весит немного, но польза от накидки большая. Можно спокойно снимать рюкзак, ставить в грязь, а вечером, становясь на ночлег, вы снимаете накидку и заносите совершенно чистый и сухой рюкзак в помещение (дом или палатку), а грязную накидку прячете в чехольчик и чистите позже, когда будет свободное время. Рюкзак в накидке отлично плавает, даже если весит более 30 кг, что очень полезно при необходимости переплыть реку вместе с вещами. Накидка от большого рюкзака при необходимости может защитить от дождя человека среднего роста. Заканчивая разговор о накидках, отметим, что они выпускаются как для крупных рюкзаков, так и для маленьких, городских.
    Выбор остаётся за вами. Напомним только, что, покупая одежду из синтетики, обратите внимание на качество водоотталкивающего покрытия на внутренней стороне изделия, а также на швы. Они должны быть проклеены.
    Хорошей вам погоды!

    Как подобрать снаряжение для первого похода

    Эта статья предназначена для начинающих. Для тех, кто делает первые шаги в туризме. В ней я собираюсь описать, как подобрать снаряжение для похода, при этом потратить не слишком много денег и получить в итоге приемлемый результат.
    В чём заключается особенность выбора снаряжения для первого похода? Во-первых, у вас нет опыта. Поэтому вам трудно оценить, какое снаряжение для вас будет лучше. Из-за этого на данном этапе очень важно не тратить лишние деньги. Ведь, приобретя опыт, вы можете почувствовать, что купили не совсем то, что нужно. Во-вторых, ваш первый поход будет несложным, так как новичка в сложный поход возьмёт только идиот. Соответственно, навороченное супер-пупер-снаряжение вам не понадобится.
    Эти моменты вам следует иметь в виду, поскольку может найтись множество советчиков как среди ваших друзей, так и на многочисленных туристских форумах. Помните: для вас сейчас главная опасность – потратить деньги на ненужную (или не подходящую вам) вещь.
    В идеале лучше было бы снаряжение для первого похода у кого-то одолжить. А уже потом, имея опыт, приобрести своё собственное. Но мы рассмотрим ситуацию, когда взять снаряжение вам негде, и приходится всё покупать с нуля.
    Начнём мы с нескольких советов, которые касаются всего снаряжения в целом:
    • не покупайте изделия неизвестных и малоизвестных фирм
    • не покупайте (за редким исключением) самые дешёвые вещи
    • не покупайте самые дорогие вещи, так как либо их цена не соответствует качеству, либо они рассчитаны на очень сложные походы, до которых вам ещё далеко.
    Теперь перейдём к конкретным предметам снаряжения.
    Палатка
    Если вам не нашлось места в чужой палатке, то приходится покупать свою. Самая популярная на данный момент конструкция – полусфера с каркасом из двух перекрещивающихся дуг. Вот её и берите. Каркас лучше алюминиевый, но если это для вас дорого, возьмите палатку с каркасом из стекловолокна (фибергласс). Каркас продаётся отдельно, и позже при желании вы сможете его заменить.
    Палатка обязательно должна быть двухслойная (внутренний слой – «дышащий», а наружный – водонепроницаемый). Водонепроницаемость тента большинства современных палаток составляет не менее 3000 мм водяного столба. Вам этого хватит вполне. У моей палатки тент – 2500 мм, и она не течёт (тут, конечно, зависит не только от цифры, но и от качества, которое обеспечивает фирма-производитель).
    Советую также брать палатку с двумя входами и двумя тамбурами. Во-первых, это более удобно. Во-вторых, в такой палатке вентиляция гораздо лучше, чем в палатке с одним входом. А все остальные дополнительные «навороты», например, снежная юбка, для вас совершенно необязательны.

    Рюкзак

    В походе без него никак. Сначала определимся с объёмом. Лучше взять рюкзак больше, чем меньше. В большой рюкзак всегда можно положить мало. А вот наоборот – в маленький положить много – уже не получится. Для женщины минимум – 50 л (лучше – 60 л), а для мужчины – 80 л (лучше – 100 л).
    Конструкцией современные рюкзаки мало отличаются. Как правило, по форме они напоминают вытянутый по вертикали сплюснутый цилиндр, закрывающийся сверху клапаном, и имеют каркас из металлических пластин или трубок. Пощупайте ткань – она должна быть достаточно прочной, особенно на дне рюкзака.
    Очень важны лямки и пояс. Они должны быть достаточно широкими и мягкими, но при этом ещё и упругими, сохраняющими свою форму. Рюкзак должен регулироваться под рост владельца. Это обычно достигается тем, что лямки крепятся к рюкзаку при помощи мощной липучки, благодаря которой их можно переставлять выше или ниже.

    Спальник

    Спальник или спальный мешок – это вещь, призванная обеспечить нам комфортный сон. Основная его задача – защитить вас от холода. Но, поскольку ваш первый поход будет проходить в тёплое время года, можно купить недорогой летний спальник. Как правило, в таком спальнике можно ночевать и весной-осенью, если надеть на себя 1-2 свитера.
     
    Пару слов о конструкции. Спальники бывают двух видов – коконы и одеяла. Спальник-одеяло имеет прямоугольную форму и при расстёгивании молнии превращается в большое прямоугольное одеяло. Спальник-кокон в ногах более узкий, чем в плечах, молния у него до конца (в области ступней) не расстёгивается, и как одеяло такой спальник использовать нельзя.
    Плюсы и минусы обоих видов: одеяло просторнее и универсальнее, а кокон немного легче и теплее. Если вы сомневаетесь, то для первого похода приобретите летний спальник-одеяло. Если позже купите другой спальник, или же вообще прекратите заниматься туризмом, то спальник-одеяло сможете использовать дома как обычное одеяло.

    Коврик

    На нём вы будете лежать ночью. Коврик изолирует вас от холодной земли, а также сглаживает неровности почвы. Для первого похода ничего мудрёного покупать не нужно. Возьмите популярный среди многих туристов коврик из пенополиэтилена (на туристском жаргоне его называют «каремат», «пенка» или «ижевка»). Он имеет размеры 180х60 см при толщине 8-10 мм.

    Дождевик

    Для защиты от возможного дождя вы можете использовать все, что угодно (плащи, штормовки и т.д.), главное – чтобы оно было полностью водонепроницаемым. Один из самых дешёвых вариантов – плащ из полиэтилена стоимостью около 2-3 долларов, который можно купить на любом лотке. Если выбрать плащ, полиэтилен у которого не слишком тонкий, то есть высокая вероятность того, что он успешно переживёт поход и даже не порвётся.

    Обувь

    Однозначно лучшая обувь – это туристские ботинки. Для относительно несложного похода можно использовать кроссовки, но при условии, что они имеют прочную конструкцию, крепкую ткань и достаточно толстую подошву.
     
    Обувь – это самое главное в туристском снаряжении. Если она испортится или начнёт натирать вам ногу, когда вы будете вдали от цивилизации, то это будет гораздо хуже, чем порванный рюкзак или палатка. Поэтому к выбору обуви нужно отнестись серьёзно.
    Никогда не идите в поход в только что купленной обуви! Обувь нужно купить заранее, хотя бы за две недели до похода. И в течение этих двух недель её разнашивать, активно передвигаясь по городу.
    Также у вас с собой обязательно должна быть запасная пара обуви. Это может быть что-то более лёгкое, чем основная пара. 

    Одежда

    Многие будут советовать вам использовать термобельё, мембранные ткани и другие достижения цивилизации. Однако для первого похода мы возьмём более простые вещи, в основном из тех, что имеются у вас в гардеробе. Тогда и покупать что-то дополнительно нам придётся по-минимуму (если вообще придётся).
    Считается, что полный комплект одежды должен быть как минимум трёхслойным. Нижний слой – бельё, поверх него надевается утепляющая одежда, а сверху всего этого – одежда, защищающая от ветра.
    Принципы подбора одежды таковы. Во-первых, одежда должна позволять надеть её всю одновременно (на случай холода). Во-вторых, предметы одежды должны быть в какой-то степени взаимозаменяемы, и при этом немного отличаться друг от друга.
    Что касается штанов, то их нужно брать две пары. Основная пара – из лёгкого, дышащего, быстро сохнущего, но достаточно крепкого материала. Эти штаны должны быть достаточно свободными, чтобы не стеснять движения. Вторая пара штанов нужна либо на замену основной паре, либо для утепления (при этом две пары штанов надеваются одновременно).
     Современные джинсы, как правило, не слишком свободные. Они могут стеснять движения, их трудно надевать сверху на другие штаны, в них неудобно спать. Материал джинсов обычно недостаточно хорошо «дышит», поэтому в них может быть более жарко, чем в других штанах.
    Посуда

    Вам понадобятся кружка и миска. Они должны быть небьющиеся, то есть металлические или пластиковые. Металлические, на мой взгляд, лучше, так как при необходимости их можно подогревать прямо на костре. Это могут быть дешёвые миски и кружки из китайской нержавейки, либо изделия советских времён, либо что-то напоминающее формой миску или кружку (пластиковые или металлические судочки, контейнеры для еды), либо армейский котелок (дешёвый и удобный – маленький котелок, крышка у которого играет роль миски).
    Также вам, скорее всего, понадобится большой котёл. Его можно купить, а можно изготовить самостоятельно, найдя подходящую металлическую ёмкость и приделав к ней проволочную ручку. 

    Различные мелочи

    Возьмите с собой фонарик. Для первого похода он может быть любой. Но если фонарика у вас нет, и вы будете его покупать, то возьмите налобный (надевающийся на голову). Он гораздо удобнее. Фонарик лучше брать на светодиодах, он меньше потребляет электричества, чем фонарик с традиционной лампочкой. И не забудьте вставить свежие батарейки.
    Также вам понадобится нож. Он должен быть не слишком маленьким и иметь прочную конструкцию, поскольку нож – это универсальный инструмент, использующийся как для нарезания еды, так и для различных работ.
    Всё остальное, что вам нужно взять с собой в поход (туалетная бумага, зубная щётка и т.д.), в подробном описании не нуждается. У вас просто должен быть список вещей, которые вы возьмёте в поход. 

     

    Спортивный инвентарь для детей

    Детей приучать к спорту необходимо с самого раннего детства. Покупая спортивный инвентарь для детей, покажите ребенку пример для подражания. Начните заниматься спортом вместе со своими детьми.

    Зачастую приобретение инвентаря для спорта не приводит к необходимому результату. Дети просто позабавятся с новой игрушкой пару дней, а затем про нее забудут. Если у вас стоит цель приобщить детей к спорту, делать это необходимо только личным примером. И пусть вы ходите в бассейн или тренажерный зал, если дети этого не видят, это просто слова. Поэтому спортом заниматься нужно вместе.

    Не обязательно каждый день посещать разные секции, вполне достаточно несколько раз в неделю заниматься любимым видом спорта. Это может быть катание на роликах или велосипеде, поход в бассейн, утренняя гимнастика и так далее. 

    Понятно, что должен иметься необходимый спортивный инвентарь для детей. Например, шведская стенка, велосипед, самокат, роликовые коньки, санки, лыжи, мячи, гантели. Если это все будет иметься в вашем арсенале, то вырастить здоровых отпрысков будет намного легче.

    Хотя бы один раз в неделю следует выбираться на длительную прогулку, например, по парку. Если имеется возможность выехать на природу, то это просто великолепно, так как свежий воздух очень важен растущему организму. 

    Неблагоприятная окружающая среда, особенно в городе, может привести к достаточно серьезным проблемам, вследствие этого, нужно постараться приучить детей заниматься спортом, так как детки, занимающиеся каким-либо спортом, намного здоровее.

    Более того, почему важно приучать детей к спорту с детства? А все потому, что в возрасте изменить свой образ жизни достаточно сложно. Активный образ жизни избавляет нас от проблем с лишним весом, сердечно-сосудистых заболеваний, зашлакованности организма, проблем с суставами и костями и многих других.

    С помощью спортивного инвентаря для детей можно заниматься физкультурой с удовольствием. Например, батут доставляет детям много веселья и радости. Важно выбрать спортивное увлечение, которое будет близко ребенку. Это может быть футбол или баскетбол. Более того, в дальнейшем будет намного проще с выбором спортивной секции. А сейчас, пока ваше чадо еще не выросло, можно приобрести детский футбол либо детское кольцо для баскетбола, которое можно повесить прямо в детской спальне.

    Как видите, выбор спортивного инвентаря для детей велик, и из представленного на нашем отечественном рынке ассортимента можно выбрать именно то, что будет интересно и деткам, и вам лично. В то же время не следует переусердствовать, так как детский организм не может выдержать больших физических нагрузок. А также не забывайте, что ваше чадо еще совсем мало, и ему необходимо время для банального баловства и простых детских игр. 

    И если вы будете поддерживать его интересы, то вы будете не только хорошим родителем своим детям, но, возможно, даже другом, с которым он будет делиться своими секретами и переживаниями, рассказывать о первом поцелуе и первом свидании. А для родителей большего счастья и не требуется! Так как самое главное – это найти общий язык с детьми, особенно подросткового возраста.

    Так что дерзайте, только помните, что основным залогом успеха являются ваши совместные занятия и увлечения. Только в этом случае вы добьетесь желаемых результатов. А чтобы это проверить, посмотрите американские фильмы, где показывают, как родители вместе с детьми хотят на пикники, играют в баскетбол, насколько счастливы эти семьи. Если хотите так же, то соблюдайте советы, приведенные выше, и будьте счастливы.

      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   след >>

    © УНИМАГ